*переиздание с картинками
Необходимо предупредить, что люди, предпринявшие эту поездку, не являются клиентами туристических агентств и предпочитают стиль путешествия бэкпеккером, т.е. купил билет, сделал САМ визу, купил путеводитель LONELY PLANET (далее - LP) и сел на самолёт, прилетел - поселился в дешёвом хостеле с удобствами в коридоре. Если Вы любите пляжно-овощной отдых или путешествия в стиле «нас привезли на автобусе и всё нам рассказали на русском языке» - не читайте этот рассказ.
ЮАР
Исходные данные:
4 человека с русским паспортом.
Перелёт по маршруту Москва - Каир - Йоханнесбург и обратно.
17 дней «чистыми» в ЮАР.
Более 4000 км за рулём.
Провинции Gauteng, Mpumalanga, Free State, Northern Cape, Eastern Cape, Western Cape.
Бюджет поездки:
1) Перелёт - около $ 1000 - авиакомпания Egypt Air
2) Виза 1800 рублей
3) На человека с проживанием и питанием примерно $ 1000 за 16 дней, не включая нац.парки и сувениры
4) Аренда автомобиля на всё время без ограничения пробега $900 на четверых
Потребительские факты:
1) Валюта - африканский Ранд (R). €1 равен примерно R10 (2007)
2) литр 95го бензина - R7 ($1)
3) жильё от R160 за ночь
4) Пиво стоит примерно R30 за 6х0.33 в магазине
5) Въезд в национальные парки от R100 за человека
6) Приличный обед из двух блюд огромного размера в ресторане стоит от R50 до R120 на человека, в зависимости от города.
Идея посещения нами Южно-Африканской республики принадлежала аборигену, живущему ныне между Лондоном и Цюрихом, которого шальным ветром занесло в Москву, и которому мы помогли ему попасть на футбольный матч Россия-Англия, достать билеты на который было весьма сложно. В ответ он помог с приглашениями, попросив своего приятеля - владельца небольшого отеля в Кейптауне сделать нам приглашения.
Как выяснилось, приглашения эти мы могли напечатать и сами, так как единственным значимым требованием посольства ЮАР в Москве, помимо наличия паспорта, является финансовая состоятельность, т.е. подтверждение наличия денег у человека из расчета примерно $1500 на две недели пребывания на одного человека. Визы частным лицам делаются за 10 дней и сам процесс их получения максимально прост. Визы сделали в срок, в середине января, и к дате вылета мы были в полной готовности.
Самым дешёвым из имевшихся в наличии был перелёт самолётами Egypt Air из Москвы в Йоханнесбург с 5-ти часовой стыковкой в Каире. Перелёт получился достаточно удобным, дневной рейс в Каир из Домодедово, и вылет из Каира в 22 часа, с прибытием в Йобург в районе 9-ти утра следующего дня. Самолёты у Египтян новые, чистые, лётчики попались аккуратные, а стюарды услужливые. Неприятное впечатление произвёл лишь аэропорт Каира, вернее, его международная зона, состоящая из двух этажей: на первом веет старым, добрым «совком», на втором же более-менее современная зона беспошлинной торговли. Ничего особенного, грязьненько и неприветливо.
При вылете в Ёбург погранцы пытались отнять бутылку водки, которую мы везли в качестве подарка мужику из Кейп-Тауна за сделанные нам приглашения, но ценой определённых усилий, связанных с запихиванием подарочной «@@@инки» в фото-рюкзак с аппаратурой, традиционный русский сувенир мы отстояли.
День 1й , Pretoria (Tswane City), Gauteng .
Египтяне довезли нас до Йобурга на своём А330-200 без происшествий, и в районе 10 часов утра мы уже ждали багаж, гадая, на тот ли конвейер его запихнули сотрудники Egypt Air в каирском аэропорту, или нет. После получения багажа и некоторой заминки с таможенной декларацией мы попали-таки в зал прилёта международного аэропорта имени O.R. Tambo и отыскали встречающее лицо - девушку по имени Monique, совладелицу нашего первого пристанища в ЮАР - хостела 1322 Backpackers, расположенного в безопасном «белом» районе Претории - Hatfield. За вполне умеренные деньги, что-то около R280 за четверых она довезла нас до ночлежки и обеспечила двумя деревянными домиками для проживания, по R175 штуку. После наведения чистоты и прочих сопутствующих процедур мы вышли в город, чтобы осмотреться. Первый день мы провели, разгуливая по окрестным торговым комплексам, воскресным рынкам и заодно прогулялись по улицам Хэтфилда, отыскав агентство по прокату машин, в котором у нас была бронь, а также зашли в красивый сад роз Venning Park. Вечер провели в шумной компании из американцев за поеданием барбекю, приготовленного хозяевами хостела Тимом и Моник.
День 2й, Переезд из Pretoria (Gauteng) в Nelspruit (Mpumalanga) и далее в Sabie.
Рано с утра мы сходили в отделение TEMPEST-SIXT, где у нас была заказана TOYOTA COROLLA 1.6AT и, к нашему удивлению, вместо Тойоты нам сделали бесплатный апгрейд до AUDI A4 2.0AT, нежного серебристо-голубого цвета с номерами Кейп-Тауна. Как выяснилось позже - эту машину надо было просто-напросто перегнать в Кейп-Таун, так как предыдущие арендаторы, видимо, проделали обратный путь, но мы, собственно, не сопротивлялись, так как повышение класса автомобиля было бесплатным. Аренда нам обошлась в $900 за 15 дней, включая суперстраховку с включёнными двумя водителями, неограниченный километраж и экстра-плату за поездку в одну сторону (R800), а также половину страховочного депозита (примерно R1900). 15ти минутная борьба со страхом правого руля закончилась, едва мы выехали на Pretorius Street, одну из самых оживлённых улиц Претории, в 9 утра в понедельник. Без происшествий добрались до хостела, где погрузили рюкзаки, настроили навигационную систему из КПК, GPS-ресивера и преобразователя напряжения, и стартовали на северо-восток по N12, а затем по N4, до конечного пункта в Sabie - оптимальной базы для осмотра третьего по величине в мире речного каньона - Blyde River.
По пути заехали в отделение NEDBANK, местного банка, меняющего припасённые нами тревэл-чеки Am.Express без комиссии. Сия процедура заняла довольно продолжительное время, потраченное на заполнение анкет и проверку чеков. Бросилась в глаза система запуска клиентов в банк, которую мы потом встречали во всех банках без исключения. При входе тебя обыскивают металлоискателем, затем заходишь в дверь и попадаешь в прозрачный тамбур, и следующая дверь не открывается, пока не запрётся предыдущая. При этом в таком вот воздушном шлюзе поместится максимум два взрослых мужика, которых при попытке ограбления довольно просто изолировать. Видимо, долго они к этому шли….
После проведения валютно-денежных операций мы окунулись в атмосферу южноафриканских федеральных трасс. При выезде из населённого пункта проехали знак «120», за которым дорога постепенно стала сужаться, пока не превратилась в однополосную в каждом направлении, с обочиной, такой же ширины, как полоса, и отделённой ярко-жёлтой линией. Следует упомянуть о дорожном этикете в ЮАР. Водители по-западному цивилизованнее, на дороге чувствуешь себя в полной безопасности. Тихоходные грузовики съезжают на обозначенную обочину или как они сами говорят - аварийную полосу, и пропускают более быстрые автомобили, за что им обязательно говорят «спасибо» при помощи аварийной сигнализации и в ответ получают «да пожалуйста» дальним светом. Причём этикет соблюдался неукоснительно и всеми, что было весьма приятно и когда пропускали, и когда обгоняли. Обгон, кстати, производится только справа, что, наверное, было бы чрезвычайно приятно нашим «шахматистам» на МКАД)).
Шоссе, которое предложил нам наш навигатор, говорящий женским голосом именующимся Наташей (программа IGO на HP4700), оказалось платным, обозначенным буквой “T”, или TOLL ROUTE, и по дороге до Nelspruit нам пришлось три раза платить деньги на так называемых плазах. Суммарно отдали примерно R80.
До первой остановки на маршруте в Nelspuit доехали часам к 15ти, неожиданно покрыв расстояние примерно в 450 км. Особенно быстро шла поездка по восточному шоссе N4, на которое мы свернули с шоссе Претория N12, так как уже пришла определённая уверенность в своих силах за правым рулём на левой стороне дороги и умение включать спорт-режим у нашей Audi.
За обедом в довольно симпатичном и большом Нельспруте мы открыли LP и позвонили по первому же телефону в городке Sabie, указанному для хостела Billy Bongo Backpackers. Дорога до Sabie заняла ещё часа два, несмотря на 70 км расстояния, так как при выезде из Нельспрута мы попали в вечерний трафик.
Прибыв в Sabie, при помощи местного потомка голландцев, оказавшегося другом хозяина нашего хостела, мы отыскали ночлег. Очень симпатичный дом, с несколькими комнатами, находящийся у подножья гор. Хозяин, довольно непредсказуемый весельчак по имени Gath оказался довольно неплохим парнем, однако злоупотребляющим марихуаной и пивом, которое он покупал сам у себя, а также весьма настойчиво предлагающий гостям банджи-джампинг. В управлении отелем ему помогает парень из Малави, которого зовут Мастер, так как его имя почти невозможно произнести. В общем, очень неплохой и очень бюджетный вариант в живописном месте с хорошим географическим положением относительно местных достопримечательностей. Рекомендую, скучно не будет.
День 3й, Sabie-Graskop-Blyde River Canyon- Pilligrim’s Rest-Sabie. Mpumalanga.
Этот день прошёл в переездах по многочисленным местным достопримечательностям, включая каскады водопадов по местному разлому, небольшие города и главный объект интереса - огромный и живописный каньон Blyde River. Следуя совету из LP в Graskop закупили еды и устроили пикник на краю водопада Berlin Falls. Как говорится, страшно и вкусно)). Возвращались в темноте, плутая по местным дорогам и серпантинам.
День 4й. Возвращение в Преторию по N4 и N12 (примерно 500км).
Поскольку мы решили не соваться в потенциально опасный район распространения малярии, дабы не попадать в зависимость от антималярийных препаратов на основе мефлохина с тяжелыми последствиями, дальше на восток мы пробираться не стали, остановившись на границе главного национально парка в ЮАР - Krueger National Park. Хотя мы не выполнили одну из основных целей любого туриста в ЮАР - wildlife watching именно в национальном парке Крюгера, в дальнейшем мы эту потерю частично компенсировали за счёт других заповедников и национальных парков меньшего размера, расположенных в безопасных районах.
Путь наш в этот день лежал в обратном направлении, но до Нельспрута мы добирались другой дорогой, так как решили заехать в небольшой слоновий заповедник, находящийся в частном владении. Зря потеряли время, так как слонов нам так и не показали из-за жары, а крюк километров в 70 мы сделали.
В самом Нельспруте заехали в небольшой частный Зоопарк, посвящённый традиционным обитателям - Crocodile River, на которой он собственно и находится - т.е. крокодилам.
В Преторию прибыли затемно, по пути успев до 20 часов заскочить в какую-то придорожную ликёрную лавку, закупив отличного намибийского пива Windhoek.
День 5й . Переезд Pretoria - Kimberley. 450 км по N12 на Юго-Запад.
День, потраченный на дорогу, начали с посещения одного из немногих туристических мест Претории - Монумент покорителям ЮАР - Voortrekker Monument, расположенный на юго-западной окраине города, по дороге на Йобург. Посмотрели музей, залезли на сам массивный монумент и поехали дальше. На выезде на шоссе, прямо у монумента, произошло знакомство с местной дорожной полицией. Во всём виноват неспешный дядечка, выезжавшей на своей королле перед нами и, конечно же, спорт-режим нашей Audi. На длинном прямом участке шоссе, под знаком «80» мы пошли на обгон, в конце которого на дорогу выбежал размахивающий руками темнокожий гаишник и жестами согнал нас на обочину. Превысили на 19 км\ч. Полицай забрал права, предложил «пройти», затем достал толстый блокнот с таблицей штрафов и показал мне картинку с видео-радара, запечатлевшую нас на обгоне. Отпираться не стали. Товарищ в форме спросил, из Кейптауна ли мы, посмотрев на наши номера, и, когда узнал, что мы из России, а не из Кейптауна, спросил, нормально ли для нас заплатить R300 официального штрафа. Получив утвердительный ответ, он принялся писать протокол, но когда его спросили, как платить штраф - через банк или еще как-нибудь, он остановился и прямо спросил хотим ли мы заплатить штраф на месте и какова желаемая сумма штрафа. Увидев некоторое недоумение, он просто задал вопрос: «R100, is it OK?», после чего тут же получил требуемую купюру и отпустил нас с миром.
Воодушевлённые простотой общения с дорожной полицией, остаток дня мы провели на федеральных трассах под аккомпанемент ветра на скорости от 120 до 160 км/ч, которую пришлось снижать до 80, попав в тропический ливень у городка Potchefstroom.
Когда до Кимберли оставалось около 150 километров, нас нагнала ночь. Ехали по шикарной дороге, с вживлёнными в дорожное полотно светоотражателями, при этом дополнительным освещением нам служили молнии из массивного грозового фронта, который мы, к счастью, старательно объехали по трассе.
В Кимберли пришлось остановиться в приюте под названием Stay A Day, представлявшем из себя трёхэтажный корпус типа «Общага» с лежащим на столах Ветхим Заветом и запретом на употребление алкоголя. Двухместный номер - R260. Не самое приятное и дешёвое место.
День 6й. Кимберли и переезд в Cradock. В пути примерно 600 км.
Второй из трёх дней, занятых большими и продолжительными переездами по провинциям Northern Cape, Free State и Eastern Cape, причём самый тяжёлый день.
Вопреки первоначальному плану, мы решили не делать трёхсоткилометровый крюк и не ехать в пустыню Калахари, соответственно базироваться лишний день в Кимберли не было смысла, и мы решили рвануть дальше на юг, до запланированного промежуточного ночлега в городке Cradock.
Но сначала выполнили то, ради чего и поехали в этот Кимберли - пошли смотреть на музейный комплекс имени Большой Дыры (Big Hole Complex), построенный вокруг самой большой выкопанной вручную кимберлитовой трубки, законсервированной в 1914 году. Компания De Beers отстроила прекрасный музейный комплекс, включающий собственно карьер, подземелья, с аудиовизуальной имитацией процесса добычи алмазов (с взрывами и дымом), кинозалом и даже выстроенным вокруг городом времён основания компании.
Это стоит посмотреть, правда, с оговоркой, что по большому счёту делать там больше нечего, если Вы не едете дальше на север в Калахари, то подумайте - а нужен ли Вам Кимберли? Нам вот был нужен))). Есть более короткая дорога на юг, проходящая через город Bloemfontein, считающийся родиной Хоббитов (изобретатель этих существ жил там в детстве).
Выехали из Кимберли на ЮГ по N12. Хорошая дорога не предвещала неприятностей, однако они случились. В районе городка Petruisville, когда мы, радуясь выигранному на трассе времени, свернули на город Colesberg, согласно требованию электронной Наташи, мы попали на южноафриканскую грунтовую дорогу. И оставшиеся 90 км до промежуточной точки прошли в мучениях на скорости 20 км/ч по жуткой «гравийке», пересекаемой оградами ферм, забетонированными руслами сухих водотоков и редко встречавшимися машинами, некоторые из которых стояли на обочине без колёс. Памятуя об остром щебне на дороге и низкопрофильной спортивной резине, а также о том, что едем не на джипе, пришлось двигаться очень аккуратно и медленно.
Наградой нам было традиционное блюдо африкаансов - БОБОТИ, баранья запеканка с рисом карри в маленьком городке Colesberg.
Остаток пути до Cradock прошёл в соревнованиях с бешеными фурами на ночной трассе.
Ночёвка в заведении Aureyanna B&B, которое держит добродушная толстая тётушка, потомок буров. Место не самое дешёвое - R360 за комнату, но дешевле в Cradock нет.
День 7й . Cradock, Mountain Zebra National Park, ночёвка в Addo (300km).
Накануне вечером пришла идея воспользоваться выигранным за счёт Калахари временем и посетить главную достопримечательность Cradock - Национальный Парк имени Горной Зебры (зебра как зебра, но только с коричневым носом).
Очень неплохой парк, хищников нет, животные дикие. Зебра только пуганные, но тут как повезёт. Нам повезло, и в конце сафари, которое мы устроили по парку на собственной машине, на нас из зарослей вышел, похоже, единственный непуганый зёбр и гордо позировал нам несколько минут. Кроме того, насмотрелись на страусов, буйволов и антилоп Куду.
На обратном пути из парка снова проехали через Cradock и несколько часов спустя приехали в маленькую деревеньку Addo, находящуюся уже в 50 км от Индийского океана, рядом с которой располагается второй по известности национальный парк в ЮАР - Addo Elephant National Park.
Поселились в самом, пожалуй, приятном месте, из всех обжитых нами в ЮАР - хостеле Homestead, расположенном посреди апельсиновых ферм и окружённом садом-музеем с растущими фруктовыми деревьями. Держат заведение два местных пенсионера, продавших свои сельхозугодия и сосредоточившиеся на туристическом бизнесе. Мы оказались первыми русскими в этом месте и, кроме того, попали в день рождения хозяйки. За что и получили по куску местного праздничного торта.
На следующее утро забронировали себе т.н. Game Drive, т.е. сафари по парку на 9 утра.
ВВС и туристический журнал Travel + Leisure считают, что на юге достоин пятого места в списке самых красивых городов планеты и в рейтинге полусотни мест в мире, которые следует посетить. Кроме впечатлений от прогулок по прекрасному городу неподалеку от Мыса Доброй Надежды, путешествие в подарит туристу массу других удивительных воспоминаний о поездке и сотни уникальных памятных фото в семейный альбом.
Важные пункты
- Виза в ЮАР для граждан оформляется в консульстве страны. Требования к соискателям достаточно строгие, и в списке непременных условий для ее получения – наличие авиабилетов туда и обратно. Все представляемые в консульство документы должны иметь заверенный перевод на английский язык.
- ЮАР поддерживает систему Tax Free. Чтобы получить уплаченный НДС на вылете из страны, достаточно предъявить чеки на сумму не менее 250ZAR, что соответствует примерно 20$. Купленный товар должен находиться в неповрежденных упаковках.
- Движение в ЮАР левостороннее и при аренде автомобиля следует учитывать особенности местного вождения.
Выбираем крылья
Прямых перелетов из России в ЮАР нет в расписании ни одной авиакомпании, но со стыковками в или на Ближнем Востоке улететь можно на самолетах различных перевозчиков:
- Москву с Йоханнесбургом дешевле всех соединяют Qatar Airways, Etihad Airways и KLM. Перелет через , или займет от 17 часов, считая пересадку. Цены на билеты начинаются от 530$.
- Неплохие цены за билет в Кейптаун и обратно предлагают все те же катарцы, а также турецкие и французские авиалинии. За самый недорогой перелет со стыковкой в Абу-Даби, Дохе или придется выложить от 640$.
Регулярные прямые рейсы из собственных столиц в международные аэропорты ЮАР выполняют многие европейские авиаперевозчики. Если подписаться на их интернет-рассылку и мониторить специальные предложения, можно забронировать перелет на очень выгодных условиях.
Отель или квартира
Гостиницы в ЮАР строго придерживаются системы международных стандартов, если демонстрируют на фасаде хоть какие-то звезды. Номер в стандартной "трешке" в Кейптауне обойдется в 40$-50$ в сутки, причем, в цену чаще всего будет включен завтрак. За кровать в общем номере хостела придется выложить от 19$, а за ключи от комнаты в отеле 5* – от 80$.
Гостиницы в заповедниках представляют собой лоджи и шале в этническом стиле, которые дешевыми не назовешь. За бунгало в таком отеле 4* придется выложить от 80$ за ночь.
Арендовать квартиры в ЮАР не слишком принято, но, если делать это через специализированные проверенные сайты, риска можно по максимуму избежать. За сутки в отдельной квартире c одной спальней в центре Кейптауна с туриста могут попросить от 40$ до 60$. Комнату удастся снять за 25$-30$.
Транспортные тонкости
Между удаленными друг от друга городами ЮАР удобнее и безопаснее всего перемещаться на самолетах внутренних авиалиний. Например, перелет из в Кейптаун и обратно на крыльях местной компании Safair обойдется всего в 90$ и займет два с небольшим часа.
На шикарном поезде Rovos Rail можно совершить путешествие из ЮАР в и . В расписании поезда есть несколько маршрутов, в том числе – к водопаду . Цена самых дешевых билетов начинается от 1100$, но ведь поезд Rovos Trail считается самым роскошным в мире.
В городах ЮАР безопасно и удобно пользоваться услугами такси – цены сопоставимы с европейскими. На улице такси лучше не ловить, а для его заказа проще всего воспользоваться помощью портье в отеле.
В качестве обзорной экскурсии по Кейптауну можно выбрать "красный" и "синий" маршруты специальных туристических автобусов. Они стартуют от городского Аквариума и пролегают возле самых известных достопримечательностей. "Красный" маршрут – это 18 остановок в пределах города, а "синий" выходит за городские рамки и подойдет для тех, кто предпочитает любоваться природными красотами – Столовой горой и бухтой Хаут-бэй. Цена билета на один день составляет примерно 12$. За эти деньги пассажир может пользоваться автобусами обоих маршрутов без ограничений, выходить на остановках и садиться в следующие автобусы. Интервал движения составляет около 20 минут.
Соловья баснями не кормят
Кухня ЮАР собрала в себе множество национальных традиций самых разных народов – от англичан до голландцев. В ее основе – мясо, овощи, морепродукты в приморских городах и рис.
Дорогие рестораны отпугивают бюджетных путешественников высокими ценами, но бюджетно поесть в путешествии по ЮАР вам удастся в вездесущих индийских, китайских, тайских и арабских кафе и предприятиях типа "Макдональдс". Сосиска в тесте у уличного торговца стоит около 0,5$, литр минералки – доллар, а бутылка отличного местного бренди обойдется в 3$-5$.
За завтрак в английском стиле в хорошем отеле с постояльца попросят от 4$ до 6$, а за пакетик вяленого мяса буйвола или страуса, которым удобно быстро утолить голод, придется заплатить всего 0,3$.
Из местной экзотики в ресторанах Южной Африки встречаются блюда из мяса страуса или крокодила, но средний чек за ужин на двоих в таком заведении может выйти за рамки 50$-70$.
Полезные подробности
- Для путешествия по ЮАР не требуются прививки, но на северо-востоке страны существует угроза заражения малярией. Чтобы избежать неприятностей, следует пользоваться защитными средствами от комаров и надевать соответствующую одежду.
- В национальных парках и во время сафари важно выбирать одежду нейтральных цветов. Запрещается выходить из автомобилей и вставать в них, наблюдая за животными.
- По улицам городов ЮАР принято передвигаться на такси или арендованном автомобиле, кроме специальных пешеходных зон.
- В на Западном Кейпе находится лучшая площадка для наблюдения за китами с берега. Они подплывают к ней на расстояние всего в несколько метров.
- Большая часть крупных автомобильных дорог в стране платные. Они помечены знаком "N". Цена проезда составляет примерно 5$-7$.
Идеальное путешествие в ЮАР
Государство расположено в Южном полушарии, и на протяжении страны с севера на юг и с запада на восток меняются климатические пояса. У побережья Индийского океана расположен пояс субтропиков, тогда как в национальных парках в зоне саванн осадки выпадают гораздо реже, а температура воздуха поднимается выше во все времена года.
Идеальным для сафари периодом считается конец осени и первая половина зимы. Тогда же особенно комфортно и осматривать достопримечательности в городах ЮАР. Днем в июне-августе в Кейптауне и Йоханнесбурге средние значения температур составляют +22°С, а ночью столбики термометров опускаются до +10°С и ниже.
Температура воды в океане в районе Кейптауна всегда достаточно некомфортная для купания и не превышает +18°С летом и +15°С – зимой.
Никогда ЮАР не интересовала меня как объект для путешествий. Ну, Австралия, ну, земля инков в Америке, ну, Кения. А ЮАР…? В детстве книжка «Капитан Сорви-голова» про англо-бурскую войну нравилась. Ну, ещё засела в голове строчка: «О Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Но ехать туда не собирался. Да и сакраментальная фраза «Не ходите дети в Африку гулять…» знакома каждому с детства.
Однако человек предполагает, а бог располагает. Дочь вышла замуж за бура, или африканера, проживающего в Кейптауне, и пришлось отправляться на свадьбу на самый юг Южной Африки. Визы оформляли через турфирму, специализирующуюся на ЮАР. Значит, русские туда едут. Оформляли туристическую визу, а не ехали по приглашению, поскольку юаровское правительство опасается, как бы не понаехали к ним русские. Ничего, визу дали без проблем.
Лететь в Кейптаун из Москвы можно несколькими путями, например, через Лондон, что быстрее, но значительно дороже, либо через Эмираты. Выбрали самый дешёвый вариант: эмиратская
государственная авиакомпания Этихат, через Абу-Даби. Долго, туда 20 часов, обратно 26, зато всего 30 тыс. рублей в оба конца. И вот мы (я, моя бывшая жена и Саша, сын моего старинного друга, соответственно отец, мать и друг детства невесты) в самолёте. Отменный сервис, кормёжка каждые 2 часа, перед каждым пассажиром монитор, по которому можно наблюдать траекторию перелёта, смотреть фильмы, играть в игрушки. До Эмиратов русских в салоне было много. 2 часа в аэропорту, пересадка, и в Кейптаун из России летим уже только мы. Вот этот перелёт был долог. Да ещё промежуточная посадка на 1,5 часа в Йоханнесбурге.
Но всё когда-нибудь кончается, и вот, наконец, мы в кейптаунском аэропорту. На паспортном контроле я несколько растерялся и на слова чернокожего таможенника “Hоw are you?” ответил «Ай эм фром Раша.» Но был, тем не менее, допущен в ЮАР, «страну за колючей проволокой», как именовалась она в советской прессе в годы моего детства.
Предваряя описание нашего маршрута, отмечу, что составлял его и организовывал мой африканский зять, и посему я играл роль пассивную и многих мест по названию не запомнил. Но остались самые приятные впечатления. Итак…
Кейптаун, первые впечатления
В первый же день по прибытию нас повезли к океану. Несмотря на солнечную погоду, было довольно холодно, ибо дул пронизывающий южный ветер. То есть южный там дует прямо с Антарктиды. В ЮАР многое наоборот, ведь это южное полушарие. Мы были там в конце сентября, начале октября, у них это ранняя весна. Солнце там встаёт справа, садится слева, а светит с севера. И север там – это жара, а юг – холод. Почти всё время нашего пребывания в Африке было холодно – вот тебе и Африка. Это ощущение, быть может, связано ещё и с тем, что белые (и мы, разумеется) там одеваются очень легко, обычно в футболки и шорты или джинсы. А вот негры – те любят одеться потеплее: куртки, брюки и вязаные шапки.
На океане было холодно и мы купаться не стали. А местная детвора делала это с удовольствием. Внешне то место, куда нас привезли знакомиться с океаном, напоминает усреднённое Средиземноморье-Черноморье – пальмы и хвойные деревья, синее море (в данном случае океан), вдоль берега железная и автомобильная дороги, затем несколько рядов домов, а дальше встают высокие горы. Наверное, так должен был выглядеть Зурбаган Александра Грина.
Мыс Доброй Надежды и Кейп-пойнт
После этого мы поехали на одно из культовых здешних мест – мыс Доброй Надежды. Туда ведёт отличная дорога, проложенная среди «буша», зарослей разных лиственных и хвойных кустарников. По случаю весны всё цвело, особенно красиво — протея или, по-местному, прития. По пути у дороги видели стаю диких обезьян бабуинов, «бабун» на африкаансе. Они выходят на трассу в надежде поживится чем-нибудь у проезжих. Но окна и двери в машинах открывать не рекомендуется – твари весьма агрессивны.
Мыс Доброй Надежды – это самая известная южная точка Африки. Но сам мыс невыразителен, почти незаметен.
Несравненно больше впечатляет расположенный рядом скалистый Кейп Пойнт, «мыс встречи» по-русски, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. Именно тут стоит маяк мыса Доброй Надежды, туда ведёт живописная пешеходная тропа, проложенная по краю обрыва. А ленивые могут подъехать туда на красном автобусе. Около маяка стоит указатель, на котором написано, сколько км до какого города (Москва отсутствует). Хотя граница океанов – это людская выдумка, но здесь она имеет конкретное выражение, встречаются теплые воды Индийского и холодные – Атлантического океанов. Над Атлантикой стоит туман. Впереди только безбрежный океан, а за ним – Антарктида, откуда дует нешуточный холодный ветер. Воздух чист и хрустален, простор необъятный, ты на краю земли.
Кейп-Пойнт
Спустившись с Кейп-Пойнта, отправились на собственно мыс Доброй Надежды. По пути видели диких страусов и 3-х не менее диких антилоп, которых я из-за цвета и по близорукости принял сначала за львов. На мысе стоит знак «Мыс Доброй Надежды», вокруг которого в тот момент собралось большое количество вездесущих китайских туристов.
Вечером поехали ужинать в ресторан на берегу уютной бухты, отгороженной от океана 2-мя высокими горами. Между рестораном и заливом расстилался широченный пляж из белого песка, по которому в предзакатный час неспешно прогуливались люди. Никто не купался – ранняя весна. Мы сидели в помещении и поглощали вкуснейшую и очень дешёвую местную еду. Ужин из свежайших море-, или точнее, океанопродуктов, с вином стоит около 300 рублей на наши деньги. А когда закат окрасил горы последними лучами, я не выдержал и побежал фотографировать. Это же делали и многие другие. Уже в темноте мы вернулись в Кейптаун, полюбовались на него сверху и посмотрели на звёзды. Южного Креста я так и не увидел.
Пингвины
На следующий день с утра мы отправились смотреть пингвинов. Пингвины там живут на охраняемой территории, по которой проложены приподнятые над землёй дорожки из досок. Южноафриканские пингвины маленькие и чёрно-белые. Они образуют очень верные пары и, если один из пары погибает, то оставшийся сохраняет одиночество. Птенцов они кормят до 3-х лет и, пока те не научатся хорошо плавать, не пускают их далеко в море, поскольку там много акул. В основном пингвины сидят парами, подняв крылья – греются. Между собой пингвины громко общаются, а иногда дерутся. Среди пингвинов иногда можно заметить забавных зверьков дасси, похожих на сурков, но родственников слонов, которые, говорят, не прочь полакомится пингвиньими яйцами.
дасси или даман
Ботанический сад
Затем мы отправились в ботанический сад. Ботанический сад разбит недалеко от океана на берегу небольшой речки с тёмно-бурой от гниющей листвы, но прозрачной водой, как у нас на болотах. Особенностью местной флоры является преобладание кустарников и почти полное отсутствие крупных деревьев. Деревья в этой части ЮАР – это либо европейские или американские сосны, либо австралийские эвкалипты. Здесь же, по берегам речки воды достаточно круглый год, и местные деревья достигают значительной высоты. Казалось, что мы попали в фильм «Аватар», таким неземным и прекрасным выглядело всё вокруг. Поднимаясь вверх по реке, идя то по деревянному настилу, то босиком по стриженому газону, мы достигли конца дорожки, которая упиралась в небольшой водопад. Здесь под сенью нависающей скалы, мы перекусили, запивая еду замечательно вкусным юаровским соком из 5-ти литровой бутыли, и отправились обратно. На лужайках то тут, то там сидели или играли в мяч посетители. Ни одного смотрителя или рабочего. Но везде чисто и всё ухожено. Это сочетание ухоженности и первозданности поражает. Ботанический сад даёт яркое представление о местной растительности, которая, если верить википедии, является самой разнообразной на всей Земле. Это царство ромашек (ромашки синие, жёлтые, красные, обычные, но растущие на деревьях и т. д.), алоэ и подобных им растений и протей. Цветы представлены и отдельно, в помещении перед входом в ботсад.
протея или прития
Киты
После ботсада мы поехали в городок Германус, к заливу, где в это время года киты рожают детёнышей. На небольшом кораблике мы сначала отплыли недалеко от берега, увидев мельком выныривающего кита – тут собираются самцы. Но больше ни один не показался, и мы поплыли к другому берегу залива, по пути повстречав нескольких морских котиков. Там, в нескольких сотнях метров от берега постоянно были видны огромные чёрно-коричневые спины. Это были самки, рожающие китят. Они то выныривали, то почти исчезали, то пускали фонтаны, то поднимали огромные плавники, то били хвостами. Киты действительно огромны, и это одно из самых больших впечатлений за всю поездку.
гавань города Германуса
Здесь мы простояли довольно долго, а потом поплыли обратно, и тут корабль окружили и долго плыли рядом дельфины. Их было штук 10, они то выпрыгивали из воды, то подплывали совсем близко, казалось, до них можно дотронуться, то отплывали подальше. Наконец они отстали, и мы поплыли к причалу. Нас в пути кормили и поили, это входит в стоимость экскурсии, около 3000 рублей. Это была самая дорогая экскурсия за всё путешествие. Обслуживали нас негры и цветные. А под конец откуда-то появился самый главный белый. Это типично: самые неквалифицированные работы выполняют негры, даже не юаровские, а иммигранты из других стран Африки, выше стоят местные чёрные, ещё выше цветные, а если возникают проблемы, то из-за кулис появляется белый хозяин и решает их. Так в среднем, но видели и белого бомжа, и очень хорошо одетых чёрных, покупающих товары в самых дорогих магазинах. Кстати, слово негр в ЮАР не обидное, ведь есть страны Нигерия и Нигер. А вот слово кефир говорить нельзя, нас предупредили, ибо кафр – это ругательное слово, типа «черномазый».
Ночевали мы в этот раз в двухэтажном гостевом доме, принадлежащем родителям зятя, в 5-ти минутах ходьбы от океана в большом посёлке Прингл-бей, типа нашего дачного. Сами родители живут в одноэтажном доме в Кейптауне. По голландской традиции у африканеров считается престижным жить именно в одноэтажном доме, поскольку двухэтажные дома строят те, у кого нет денег на достаточный земельный участок, где можно построить большой одноэтажный дом. Переночевав, мы отправились на местный пляж, широченный, из белейшего песка и усыпанный чудными ракушками. За нами увязался добрейший пёс, очень хотевший, чтобы с ним поиграли. Когда мы ушли, то он исчез так же незаметно, как и появился.
Начало путешествия по ЮАР
А мы покатили по отличной дороге вдоль берега Индийского океана.
По сторонам проплывали ухоженные поля с какими-то злаками, виноградники, коровьи, овечьи и страусовые фермы, рукотворные озёра, а вдалеке высились древние африканские горы. Непередаваемое ощущение. Сочетание цивилизации, комфорта, простора и первозданности. По пути заехали в магазин, под названием «галерея», где африканский художник-гончар продаёт свои произведения: тарелки, миски, кувшины, кружки… То, что не продалось или, может, брак, вделано в дорожки и стены заведения. Нам понравилось, и мы прикупили разных сувениров.
Через некоторое время мы приехали на фабрику алоэ. Точнее, мы остановились у магазина при этой фабрике, где продаются всевозможные кремы, чаи и другие снадобья, изготовленные из алоэ. Вообще-то алоэ там растут вдоль дорог на манер наших лопухов. Но для этой фабрики алоэ выращивают на специальных плантациях.
Сафари-парк
Далее в плане нашей поездки стояло посещение сафари-парка. Было обещано, что, катаясь на лошадях, мы увидим буйволов (буффало, по-местному), носорогов и жирафов. Были заявлены и львы, но как-то мимоходом. Вот мы одеваем каски, оборачиваем ноги специальными поножнями и садимся на лошадей. Нас сопровождает темнокожий гид, тоже верхом. Если учесть, что мой опыт верховой езды ограничивается одной поездкой в далёком детстве, да и у других из нашей компании он не намного больше, всё прошло неплохо. Лошади, правда, слушались не столько нас, сколько гида. По пологому серпантину, мы поднялись высоко в горы, окружающие впечатляющую долину, в которой расположено здание офиса сафари-парка. Перевалили хребет и начали спускаться.
И тут метрах в 400 увидели двух носорогов и нескольких жирафов-аристократов. Но моему непослушному коню по кличке Мандан захотелось пожевать травы, и он отвернулся. Я довольствовался видом через его спину. Обратный путь тоже был интересен. Мы спускались круто вниз, было довольно страшно. Лошади временами пускались рысью, иногда переходили на галоп (то ли по собственной воле, то ли по тайной команде гида). И постоянно хотели идти не туда, куда нужно нам. Особенно несносен был гнедой Зулу, норовивший укусить или других коней или нас. Гнедой значит рыжий – ох, уж эти рыжие! По пути мы видели болотную антилопу и стадо чёрных гну, которых нам представили как «буффало». «А где же львы?» спросил я. «Львы на другой стороне гор», — был ответ. Впечатлений и переживаний масса: 2 часа верхом по африканским горам — это не шутка.
Моссел-бай
Ночевали мы в городе Моссел-бай, считающемся столицей южноафриканских цветных. Это живописный курортный город на берегу обширного залива. Поселились в отеле, переделанном из пассажирского поезда. У каждого — отдельное купе, туалет, как в обычном поезде, только подключён к канализации.
Ужинали в ресторанчике на берегу. На вид — обычная столовая, только еда очень вкусная и дешёвая. Мы по позднему часу (8 вечера, не сезон) в зале одни. И только на выходе, посмотрев на стенах развешанные фотографии, узнаём, что ресторан в таком же виде существовал уже в 1895 году, был и в 1927 и в 1939.
Утром встали рано и погуляли по городу. Необычно и красиво. Уезжая, мы с дочерью, не сговариваясь, запели: «Гуд бай, гуд бай, май Мосселбай!» И я сказал зятю: «Вот какую песню мы сочинили». Он ответил, что этой песне уже много лет, её пели ещё в 30-х годах 20 века. Выходит у людей в одинаковых обстоятельсвах появляются одинаковые мысли.
Далее мы ехали вдоль побережья, то удаляясь от него, то выезжая на гористый берег океана. Вдоль побережья проходит железная дорога, по которой, нам сказали, ездит настоящий паровоз и возит старинные вагончики с туристами.
Отель «Древесная лягушка»
На ночлег мы приехали в чудесное местечко, именуемое «Древесная лягушка». Эта гостиница имитирует дом-бунгало в джунглях. Нам обещали, что вокруг бунгало будут скакать дикие обезьяны, но то ли не сезон, то ли они куда-то откочевали, но ни одной обезьянки мы не заметили. Стоит двухэтажное здание на сваях посреди леса и, кажется, что ты затерян в бескрайних африканских лесах, а в нескольких сотнях метров проходит современная автострада.
отель «Древесная Лягушка»
Хозяин этого заведения Альберт — немец из Баварии. На вопрос, почему он живёт здесь, ответил по-немецки: «Warum nicht?», («почему нет?»). А на предложение посидеть с нами, выпить вина, поболтать правильный немец отказался, поскольку: а) у него семья и б) ему нужно играть на старинной флейте, подаренной дедом, а это он делает каждый вечер.
Мы не расстроились и отправились в джакузи, которое устроено так же на сваях в лесу метрах в 50 от нашего дома. Большая ванна с горячей булькающей водой поджидала нас, и мы с радостью погрузили в неё наши, в очередной раз замёрзшие в Африке, тела. В джакузи мы провели 2 часа, сначала при свете дня, а в конце под африканскими звёздами. Вернувшись в бунгало, затопили камин и поужинали жаренным на гриле мясом с африканскими фруктами, запивая это отменным юаровским вином. Вечер удался.
Слоновий парк
С утра мы отправились в специальный слоновий парк. Слоны там не индийские, которые давно приручены и всему обучены, а большеухие африканские, которые не были одомашнены. Когда-то Ганнибал шёл на Рим, ведя с собой боевых африканских слонов, но это было давно. А когда европейцы колонизировали Африку, то слоны были совсем дикие. Поговаривали, что африканские слоны агрессивные и приручению не подлежат. Но в 20 веке европейцы привезли в Африку индийских погонщиков и те приручили местных слонов.
Когда мы приехали, то выяснилось, что кататься на слоне из нас хочу только я. Остальные решили ограничиться общением со слонами и их кормлением. Это немного дешевле, около 390 рандов, и длится около 2-х часов. А катание стоит 420 рандов и длится только минут 5-7. Но я сказал, что, может, и в Африку-то приехал только затем, чтобы покататься на слоне, слонов я и в зоопарке видал, потому согласен ждать 2 часа.
Но когда всё было оплачено, гид сказал, что я тоже могу присоединиться к основной группе, дескать, не ждать же мне 2 часа. Помимо нас было ещё человек 10. Нас привели на специальную площадку, отгороженную от большого поля невысоким металлическим забором. Вдалеке паслись несколько слонов. Нас от них практически ничего не отделяло, и было немного не по себе. Гид долго рассказывал про слонов по-английски, но я почти ничего не понял.
Потом к нам привели трёх слоних, и мы их кормили, гладили и водили туда-сюда за хоботы. Слонихи оказались очень добрыми и послушными. Слониха осторожно берёт человеческую руку, складывая из кончика хобота подобие 3-х пальчиков. Пока её ведёшь, она всё время держится за руку, шумно и горячо дыша. Единственное неудобство – из хобота выделяется слизь и пачкает руку. Идут слоны, несмотря на размеры, практически бесшумно. При ближайшем рассмотрении у слоних обнаружились огромные ресницы. Слонихи послушно выполняли все команды, стараясь угодить своим погонщикам. В конце представления желающие прокатиться, а таковых оказалось трое, взобрались на слонов со специальной площадки и поехали по кругу, крепко держась за погонщиков. Никаких сёдел на африканских слонах не было, и ехать было неудобно – сидеть пришлось прямо на выпирающем хребте животного.
Зоопарк в Оутшорне
Дальше мы продолжали двигаться вдоль побережья. В городе Плеттенберг, прежде чем покинуть побережье и повернуть вглубь материка, мы решили искупаться в океане. Кроме нас почти никто не купался — вода была холодновата. Да и купаться в океане не так уж приятно. Постоянно накрывает могучая приливная волна, а если заплыть за неё, там могут быть акулы. Нас успокаивали говоря, что человечина не нравится акулам, что, надкусив человека, акулы обычно его выплёвывают, что за последние 10 лет от акул в ЮАР погибло всего 10 человек. Но быть одиннадцатым почему-то не хотелось. И, тем не менее, таки да, в Индийском океане я купался.
После этого мы отправились вглубь материка. Чтобы это сделать, нужно пересечь горы, стеной выходящие к океану. По хорошей дороге сделать это не трудно, но горы впечатляют. Мы ехали по серпантину, «а горы вставали всё выше, а горы вздымались всё круче, а горы уходят под самые тучи», в точности по книге К. Чуковского про Айболита. Только добрый доктор, как известно, преодолел африканские горы, перелетев их на орлах, а мы ехали на прозаическом мерседесе.
Перевалив горную гряду, мы через несколько часов достигли городка с труднозапоминаемым бурским названием типа Оутшорн. Там мы посетили местный зоопарк под открытым небом. Перед его осмотром сходили в кафе, где желающие отведали страусятину и крокодилятину. Я заказал шашлык. На деревянный, по местной традиции, шампур были нанизаны куски мяса страуса и крокодила, переслоенные сладким перцем. Страусятина напоминает индейку, только пожёстче. А вот крокодил весьма своеобразен, мясо белое, жирное и резиновой консистенции. Не понравилось.
вход в зоопарк
карликовый бегемот
крокодил с почти человеческой ладошкой
После такого экзотического обеда под руководством симпатичной «цветной» девушки-гида отправились осматривать животных. Ну, зоопарк — он и в Африке зоопарк. Одна местная особенность, «фишка», так сказать: за отдельную плату желающего могут посадить в железную клетку и опустить в бассейн к крокодилам, где он их может покормить. Среди нас таковых не нашлось.
кормление крокодилов
Ферма в Малом Карру
Из городка мы отправились на ночлег на ферму, расположенную в долине Малого Карру (полупустыня такая). Весной в этом Карру всё цветёт, и на пустыню оно совсем не похоже. Хозяев фермы (а это были потомки шотландцев, бежавших в своё время от английского гнёта) я не заметил. Зато нас встречали добродушные псы, которые были очень рады любому знаку внимания с нашей стороны. Говорят, это собаки-змееловы, к змеям они беспощадны, а белых людей очень любят.
старая ферма
Эта чудесная ферма, пейзаж которой вызвал у меня ассоциации с Австралией, была единственным местом в ЮАР за время нашей поездки, где было много насекомых и было жарко. И ещё нам не рекомендовали выходить из помещения ночью, поскольку там много ядовитых змей. Но нам и не надо было никуда выходить – все удобства, включая ванну, расположены в помещении.
Винная ферма
Утром мы отбыли в последний пункт нашего путешествия, на винную ферму, расположенную на берегу запруженной реки. Сначала нам провели небольшую дегустацию, дали попробовать 6 сортов вина, красного и белого. Мой зять, как правильный дегустатор, сплёвывал пробуемое вино в специальный тазик, а я, конечно же, всё выпивал. После дегустации мы купили бутылку понравившегося вина, нам дали разные бутерброды на закуску, и мы отправились кататься по реке на небольшом пароходике. Мы были одни на верхней палубе, да пара человек на нижней. За распитием вкуснейшего вина мы провели отличные 2 часа.
После этого мы вернулись в Кейптаун, проехав в общей сложности около 1900 км.
Прогулки по Кейптауну
Пару раз мы самостоятельно прогуливались по Кейптауну. В районе, где живут мои новые родственники, почти нет тротуаров, но и машины проезжают редко. Около домов разбиты красивые цветники с малопонятными растениями. Редкие прохожие, независимо от того, белые или чёрные, улыбались и говорили нам «Hello!» Быт и нравы этого района напоминают какую-то благоустроенную деревню.
И BikesBooking
Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.
В четверг, 30 марта, вступает в силу безвизовый режим между Россией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР). Любой россиянин, обладающий загранпаспортом, сможет находиться на территории этой африканской страны до 90 дней. Почему вам непременно стоит воспользоваться возможностью и посетить ЮАР, объясняет руководитель отдела по связям с Азией и Китаем Управления международных связей ТАСС, востоковед-африканист Евгения Тихонова.
Что мне нужно учесть при подготовке к поездке в ЮАР? Нужно ли делать какие-нибудь вакцины?
Главное требование - это заграничный паспорт, действительный в течение не менее 30 дней после даты окончания предполагаемого визита в ЮАР. В паспорте должно быть как минимум две пустые страницы, чтобы офицер на таможне мог поставить штамп.
Для поездки в ЮАР никаких прививок не требуется. Исключение: сертификат о прививках против желтой лихорадки, но его потребуют только в том случае, если вы приехали из страны, где можно подхватить это заболевание. Со списком стран, эндемичных по желтой лихорадке, можно ознакомиться .
Какие у меня есть варианты/направления/маршруты? Как лучшим образом распланировать, к примеру, двухнедельный отпуск?
Две недели для ЮАР - категорически мало. Страна большая, в каждой провинции свои достопримечательности. Если говорить в целом, можно отправиться на юг до Кейптауна и проехать по знаменитой Дороге садов вдоль южного побережья, посетить виноградники, пройти курс пилотирования легкого самолета, посмотреть китов в заливе Моссел (этот залив известен тем, что именно там высадилась на берег экспедиция Васко да Гамы в XV веке), получить прилив адреналина от купания в океане с огромными белыми акулами, посмотреть на слияние двух океанов на мысе Игольном.
Либо - избрать отправной точкой Йоханнесбург, добраться оттуда до национального парка "Крюгер" и провести пару дней на сафари, затем спуститься по восточному побережью до Дурбана, по пути посетив провинцию Мпумаланга и обзорную площадку "Окно Бога", осмотрев провинцию Лимпопо, ее знаменитые болота и понаблюдав за бегемотами, и вернуться в Йоханнесбург через потрясающей красоты национальный парк "Голден-Гейт".
Какие места не считаются туристическими, но посетить их все равно надо?
В ЮАР таких мест нет. Не считая, пожалуй, горного королевства Лесото (его территория полностью окружена ЮАР), но это скорее похоже на авантюрное приключение. К тому же в Лесото нужна виза, и процесс ее оформления - тема для отдельного рассказа.
Существуют ли какие-либо проверенные и исчерпывающие путеводители по стране?
Исчерпывающих путеводителей нет, каждый использует то, что ему кажется наиболее удобным. Популярные гиды Lonely Planet в основном описывают туристические места, оставляя самое интересное за кадром. Поэтому лучший "путеводитель" - это личные впечатления и рассказы побывавших там друзей, мнению которых вы доверяете.
Лучше ехать самому или через туроператора?
Опять-таки все зависит от собственного удобства и привычки путешествовать. Разумеется, туроператор предложит наиболее спокойный вариант, где все просчитано. Но куда интереснее самому подбирать отели, прорабатывать маршруты поездок и составлять план посещения достопримечательностей. Тогда поездка превращается в настоящее приключение.
К тому же далеко не все российские туроператоры предоставляют путевки в ЮАР. Кстати, поэтому наших туристов в стране немного - больше всего в Южную Африку путешествуют британцы, американцы и немцы (россиян нет даже в десятке).
Сколько будет стоить отпуск?
ЮАР - дорогая страна. Во-первых, перелет туда обойдется недешево - лоукостерами из Москвы добраться вряд ли удастся. Сам перелет длинный и довольно утомительный. Ну и после декабря 2014 года, когда упал рубль, в ЮАР съездить бюджетно не получится тем более. Впрочем, у каждого путешественника есть собственные лайфхаки, позволяющие немного уменьшить цену при самостоятельном планировании поездки, например взять билет по спецпредложению или забронировать отель, предлагающий скидки.
Как там вообще с деньгами и обменниками? Принимают ли электронные карты?
Электронные карты принимают повсеместно, кроме совсем уж отдаленных деревень и фермерских магазинов (поэтому наличку лучше все-таки иметь при себе). Банки также производят обмен долларов на ранды - это официальная валюта ЮАР. Курс ранда плавающий, поэтому он подвержен колебаниям, зачастую достаточно сильным. Сейчас один ранд стоит 4,5 рубля.
Если вы решите снять деньги в банкомате, с вас спишут дополнительные 3% в качестве комиссии за иностранную транзакцию (правда, некоторые электронные карты под это правило не попадают). Также стоит помнить, что банки в ЮАР закрываются достаточно рано, как правило в районе 15:30. По субботам они работают всего до 13:00, а в воскресенье закрыты целый день.
Что необходимо знать о специфике ЮАР (с точки зрения истории, законов, каких-то писаных и неписаных правил поведения)?
Необходимо всегда относиться с уважением к местному населению (впрочем, это касается любой страны), к местным правилам и обычаям. Чернокожие жители страны очень не любят, когда их беззастенчиво фотографируют. Можно по-разному относиться к фигуре Нельсона Манделы, но всегда следует помнить, что в ЮАР он - национальный герой.
Что нужно помнить при общении с местными жителями? С ними легко найти общий язык? Английский они понимают?
В ЮАР 11 официальных языков (и столько же официальных названий государства), а жителей страны часто называют "радужной нацией" из-за большого количества этносов и культур. По-английски говорят по всей стране, но это лишь четвертый по распространенности язык. Больше всего граждан ЮАР говорят на зулу, затем идет коса (это родной язык Нельсона Манделы) и африкаанс. Впрочем, большинство жителей говорит сразу на нескольких языках, так что выяснить тот или иной вопрос по-английски не составит труда. А вот людей, говорящих на прочих европейских языках, значительно меньше.
Какие в ЮАР традиции в плане чаевых?
Стандартный размер чаевых в местах общественного питания - 10% от чека, но некоторые рестораны уже включают этот процент в итоговую стоимость. Дважды можно не переплачивать, но если еда или сервис показались вам восхитительными, никто не будет возражать, если вы оставите дополнительные чаевые.
Какое там отношение к курению и алкоголю? Есть ли там клубы и тусовки?
В больших городах, таких как Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан и Порт-Элизабет, полным-полно клубов, баров и прочих увеселительных заведений подобного рода. Правда, некоторые из них требуют плату за вход. Пить алкоголь можно с 18 лет, курить в помещении нельзя. В некоторых ресторанах курить запрещено даже в том случае, если ваш столик находится на открытом воздухе, так что лучше уточнить этот вопрос у официанта или менеджера.
Безопасно ли в ЮАР? Нужно ли покупать страховку?
Туристическую страховку покупать необходимо в любом случае, даже если вы планируете ехать не в ЮАР, а в старую добрую Европу. К тому же страховку с вероятностью 100% потребуют на пограничном контроле при въезде в страну.
В ЮАР в целом безопасно. Очень много страшилок рассказывают про Йоханнесбург, где действительно весьма распространен бандитизм, и про провинцию Квазулу-Натал, где иностранцев якобы грабят и убивают прямо на дороге. В крупных городах туристы зачастую становятся жертвами воров, мошенников и прочих неприятностей. Всего этого вам помогут избежать элементарные правила безопасности: не гулять по ночам в одиночку, всегда держать при себе мобильный телефон или какие-либо иные средства связи, не отделяться от группы во время экскурсий и так далее. Паспорт, деньги и драгоценности лучше оставить в сейфе в отеле. В том же Йоханнесбурге лучше просто не ходить по неблагополучным районам (но туда вы просто так и не попадете). Ну а разумная предусмотрительность нужна везде, даже в Москве.
Там такие же розетки, как в России, или придется купить адаптер? Есть ли проблемы с электричеством, интернетом и так далее?
Сетевое напряжение в ЮАР такое же, как у нас (220/230 вольт), а вот розетки и вилки другие - три круглых штыря вместо привычных двух. Так что вам в любом случае понадобится адаптер, который можно будет приобрести на месте.
Будет ли мой телефон там работать? Лучше купить местную симку или пользоваться роумингом?
Только местная сим-карта - на роуминге вы разоритесь! Приобрести сим-карту можно в любом торговом центре. Лучше купить предоплаченную сим-карту с определенным количеством минут и интернета (голосовые вызовы и интернет оплачиваются отдельно), а пополнить ее можно на любой заправке или в любой точке продажи сим-карт. Можно приобрести симку Goodline (это туристическая сим-карта, которую легко найти в Москве), она тоже там работает великолепно.
С Wi-Fi могут быть проблемы даже в крупных пятизвездочных отелях, во многих национальных парках связи нет совсем, поэтому селфи с крокодилом с места встречи отправить не получится.
На чем лучше всего передвигаться? Как там с общественным транспортом? Если я арендую машину, что мне необходимо знать?
От аэропорта O.R. Tambo в Йоханнесбурге до города можно доехать на скоростном поезде, он гораздо лучше и дешевле, чем московские аэроэкспрессы. В городах распространены такси. Обычно туристам рекомендуют пользоваться такси, одобренным туроператором или отелем.
Арендовать машину не составит проблем. Тем более что в ЮАР хорошие дороги с надежным покрытием и всеми необходимыми знаками дорожного движения, и GPS там работает исправно. Рассказы про то, что в ЮАР обязателен джип, пишут люди, никогда в ЮАР не бывавшие. Реально внедорожник может понадобиться разве что во время поездки в Лесото - там порой приходится карабкаться вверх по грунтовке под углом 75°.
Наконец, дальние дистанции можно преодолевать на самолетах внутренних рейсов. Из местных авиакомпаний очень приличными считаются Orange и Kulula. Правила перевозок там такие же, как у большинства международных компаний. И за перевес с вас возьмут по полной - "договориться" не получится точно.
Что необходимо обязательно съесть/выпить? Можно ли пить воду из-под крана?
ЮАР - страна, полностью находящаяся на продовольственном самообеспечении. Наверное, самое известное блюдо в ЮАР - это стейки. Они огромные, невероятно вкусные, и их можно есть бесконечно. И, конечно, к стейку идеально подойдут местные вина.
Воду из-под крана пить можно - в ЮАР в крупных городах в системе водоснабжения используются так называемые серебряные трубы, предполагающие естественное обеззараживание воды. Хлорки в воде тоже нет. А в сельской местности, разумеется, пользоваться стоит только бутилированной водой.
Какой сувенир лучше всего привезти домой?
Наверное, самое лучшее, что можно привезти из путешествия, - впечатления и воспоминания о чудесной стране на юге Африканского континента. Если же необходимо обязательно подкрепить их материальной составляющей, то - различные сувениры из скорлупы страусиных яиц, картины из крыльев бабочек (впрочем, они распространены по всей Африке, не только в ЮАР), потрясающий местный кофе, статуэтку местного идола (это на любителя), фигурки диких животных из дерева, бусы из плодов акации - каждый сможет найти для себя сувенир по душе.
Записал Артур Громов
