Испания — колоритная жизнерадостная страна, привлекает интерес не только тех, кто любит солнце, пляжи и горнолыжный активный отдых. Испания, являясь одной из самых высоко расположенных стран Европы — горы здесь занимают большую часть страны, интересна своим ландшафтом и тем, кто любит походный формат путешествий и увлекается горным пешим туризмом и треккингом.
Канарские острова представляют собой уникальную область вулканического происхождением — здесь насчитывается более шестиста вулканов, а вулкан Тейде на острове Тенерифе является самой высокой точкой страны. Его высота составляет 3718м. Также здесь можно встретить абсолютно уникальную растительность, представители которой не произростают больше нигде, кроме этого острова.
Документы:
Для посещения Испании нужна шангенская виза. Также для осуществления трекинга по Тенерифе нужно получить специальное разрешение местных властей, поэтому принятие заявок на участие в походе прекращается за 15 дней до даты старта мероприятия.
Каждый участник похода в обязательном порядке должен быть застрахован
! Поскольку страховка не входит в стоимость похода, перед отъездом Вам необходимо застраховать себя. Настоятельно рекомендуем не экономить на страховке и выбирать программу, которая покрывает такие виды активностей как треккинг и альпинизм, а также не имеет франшизы на любой вид эвакуации в случае необходимости.
Для того, чтобы полностью раскрыть всю многогранность Испании, мы создали несколько совершенно разных походов: треккинг в Пиренеях, на Канарских островах и в горной Андалусии. Пусть каждый найдет свой идеальный трек!
Активный отдых на Канарах
Канарские острова — это умопомрачительные пейзажи, необыкновенные черные пляжи с вулканическим песком, бурлящий океан и свежие морепродукты. На Канарах сохранились первозданные реликтовые леса и тропические джунгли, которые покрывали острова еще во времена палеолита. Тенерифе не зря называют «островом вечной весны» - здесь всегда стоит приятная погода:). В воздухе витают легенды о пиратах и, если верить преданиям, Тенерифе является частью мифической затонувшей Атлантиды. Местная туристическая инфраструктура - на высшем уровне: дайвинг, серфинг, океанариумы, самое масштабное шоу дельфинов, касаток и морских львов в мире, богатейшие ботсады и невероятное количество ресторанов, баров, кафе... Вы гарантировано привезете множество красочных фотографий и ярких впечатлений!
Мы встретим рассвет на Тейде (3718 м) — вершине Испании. Виды на Тенерифе и океан растопят даже самые искушенные сердца.
Познакомимся с ландшафтами, которые на Земле даже вообразить сложно: огромные кратеры, скалы де Гарсиа, сюрреалистическое ущелье Маска, Лунный пейзаж ( Paisajes Lunar ) .
Насладимся панорамами в горах Анага , где маршруты теряются среди буйства тропических джунглей и редчайших лесов из голубого лавра. Буйство цветов и гигантских папоротников перенесет вас в доисторические эпохи…
Вдоволь искупаемся в пенистых волнах океана, отдохнем на божественных пляжах, продегустируем восхитительные блюда, сладкие фрукты и тонкие вина.
Треккинг в Каталонских Пиренеях
Каталония — это не только Барселона и 580 км средиземноморского побережья. Эта гордая, независимая провинция со славной историей имеет собственные горы — Каталонские Пиренеи. Они граничат с Францией и отличаются крутыми склонами, живописными каньонами, дикими лесами и неподражаемыми памятками истории. Среди отвесных скал ютятся средневековые города-крепости, число древних римских церквей зашкаливает - в окрестностях их более 100! Именно здесь можно полюбоваться самым глубоким каньоном в Европе, который вымыла река Ордеса. А слегка необузданный нрав местных жителей и их приверженность традициям позволит как нельзя лучше понять эту восхитительную страну.
Наш треккинг в Испании — часть похода, который начинается во Франции и заканчивается в Каталонии. Конечный пункт назначения — знаменитая Барселона.
Треккинг в Каталонских и французских Пиренеях с Pohod V Gory
Мы покорим перевал Бухаруело (Puerto de Bujaruelo, 2273м), где насладимся скалистыми альпийскими пейзажами, восхитительным и вид а ми на вершину Монте-Пердидо (3355м) и долину реки Ордеса.
Спустимся в каньон Ордесы , самый глубокий во всей Европе. Его отвесные стены по красоте не уступают Гранд Каньону, а в окрестных самшитовых лесах разгуливает неимоверное количество зверья. Это место — одно из немногих, где можно увидеть первозданную природу Европейского континента. Кстати, национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо является старейшим в этих горах и охраняется ЮНЕСКО как природное наследие человечества. И среди этого великолепия мы проведем целую ночь:).
Посетим города- крепости Торла и Брото. Осмотрим настоящие средневековые замки, п огуляем мощеными улочками, где когда-то разъезжали рыцари, Каролинги и правители Арагона…
Восхитимся блистательной Барселоной , ее неуемной энергией и неповторимым архитектурным многообразием. Смешение стилей создает контрасты, которые поражают воображение. Здесь гармонично уживаются готические кварталы, барокко, неоклас с ицизм и колониальные прибрежные постройки. Но мировую известность городу обеспечили творения Гауди. Ради одного Искупительного Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия, Templo Expiatorio de la Sagrada Familia ) можно смело пускаться в треккинг в Испании!
Во Франции мы посетим Лурд, Тулузу, взберемся на Пети Виньемаль (3032 м) и перевал Брешь Роланда, побываем в цирке Гаварни и обязательно насладимся изысканными сырами.
Будь то поход в Пиренеях или на вулканических островах, по изумрудным альпийским лугам или тропическим джунглям, знакомство с историческими городами или традиционными рыбацкими деревушками — треккинг в Испании не оставит равнодушным и запомнится на долгие годы.
Походы в горной Андалусии
Пиренейский полуостров соединяет в себе самые необычные черты трех частей света. Здесь есть свои Альпы — Известковые, в городах красуются модерновые небоскребы. Растительность, климат и классические выбеленные берберские поселки явно ближе к Африке. На высоких обширных плато стоят уникальные мавританские замки, украшенные арабской вязью и характерными азиатскими орнаментами. В Андалусии столкнулись три столь разные культуры, и подарили миру нечто совершенно новое, уникальное.
Треккинг в Сьерра-Невада
Это поход по альпухаррам — глубоким долинам, окруженным крутыми скалистыми склонами гор.
Знакомство с уникальными берберскими поселениями, прогулки по мощенным переулочкам с колоннадами и характерными внутренними двориками.
Восхождение на высочайшие вершины полуострова — Муласен (3478 м) и Алказабу (3371 м), высокогорный треккинг по живописному хребту Сьерра-Невада.
Экскурсия в удивительный мир шедевра мавританского стиля — Альгамбру.
Блистательные города Севилья, Малага, лазурные пляжи Средиземного моря или бурные волны Атлантики — на выбор:).
Андалусия дарит возможность совместить несложный живописный горный треккинг с прекрасным миром уникальной истории, культуры и иску с ства.
Погода в горных треккингах в Испании
Пиренеи служат барьером между континентальной и средиземноморской климатическими зонами. Технически Испания относится к последней, но климатические особенности внутри страны сильно разнятся в зависимости от региона.
На Тенерифе можно ехать в любую пору года — здесь всегда отличные условия для активного и пляжного отдыха. Летом средняя температура +25º, зимой +19...20º. Но, чтобы сполна вкусить прелестей Канар, мы советуем отправляться туда с мая по ноябрь, когда острова утопают в солнечных лучах, душистом цветении и сладких фруктах. Иногда зимой в Анага и на Тейде выпадает снег, что усложняет маршрут и сказывается на комфорте восходителей.
На побережье материковой части страны властвует мягкое средиземноморье: теплые влажные зимы (+17º) и сухое жаркое лето (+30...40º).
В высоких горах климат альпийский: снежные холодные зимы (-10...-30º) и умеренное лето (+15...+25º). Самые влажные месяцы — апрель и май, поэтому сезон треккинга в Испании открывается в июне и заканчивается в сентябре с приходом осадков и снегопадов. Как и в Альпах, здесь лучше вставать пораньше, ведь летними вечерами наблюдается облачность и осадки, а хорошая видимость обеспечена лишь утром. Эту часть Каталонии называют «Влажной», поэтому запаситесь надежными мембранными ботинками и пончо. С ноября вовсю работают горнолыжные курорты.
Когда лучше идти в треккинг в испанских Пиренеях
Невзирая на среднюю высоту в 2500 м, эти горы вообще труднопроходимые, что объясняется сложным пересеченным рельефом. Даже летом поход требует подготовки и выдержки, а зимой эта затея кажется совсем уж сомнительной. Начиная с октября закрываются горные приюты и погода становится непредсказуемой. В январе она стабилизируется, но к тому времени перевалы погребены под глубоким снежным одеялом. В феврале стартуют «горные поезда» - лавины;). Весна здесь — самый дождливый период. Исходя из этого, лучше планировать поход в этом суровом массиве в сезон — с июня по сентябрь. Не прогадаете!
Документы для треккинга в Испании
Гражданам России для въезда необходима действующая виза. Консульский сбор для открытия шенгенки — 35 €, услуги визового центра — 15-20 €. Необходимые документы:
анкета на английском или испанском языке;
2 фотографии;
оригинал и копия загранпаспорта;
медицинская страховка;
справка с места работы;
подтверждение платежеспособности (если ЗП ниже 25 000 рублей, может понадобится документ о наличии спонсора);
подтверждение брони билетов и мест в гостинице.
Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте визового центра .
Граждан ам Республики Беларусь необходим аналогичный пакет документов. С октября 2016 года Визовый центр Испании в Минске не работает. Желающие получить визу должны обращаться в посольство Латвии .
С июня 2017 года граждане Украины имеют возможность пересекать границу без предварительного открытия визы. Все, что вам понадобится — предъявить биометрический паспорт, медицинскую страховку и денежные средства для пребывания на территории страны и возвращения домой.
Почему стоит пойти в треккинг в Испании
Невзирая на популярность страны среди туристов, большинство приезжает сюда в погоне за теплым морем и историческими достопримечательностями. Но ситуация быстро меняется: активный отдых и треккинг в испанских горах набирает оборотов. Успейте посетить дикие уголки природы, пока они хранят свою чистоту и девственность. А клуб активного отдыха Pohod V Gory поможет воплотить эту мечту. Просто заполните заявку на Ваш идеальный поход — все остальное мы возьмем на себя. Волшебница-Испания ждет Вас;) Присоединяйтесь!
Если вы хотите узнать Испанию со всех сторон- предлагаю «пройти» со мной по строкам «Путь Святого Иакова».
Если кратко:
- путь занимает в среднем около 33 дней (французский путь, который является самым популярным на данное время)
- минимальная сумма, которую вам придется вложить в «просветление»- 0 рублей.
- кхм. Давайте будем честны. От 70.000 тысяч рублей. О пункте с деньгами я расскажу подробнее чуть позже.
- «просветление» наступает, но по разным поводам. От понимания бренности бытия до понимания себя, кто как постарается.
- вы действительно пройдете всю Испанию по центру и увидите разнообразие и, увы, однообразие этой чудесной страны.
Это была вводная часть, а сейчас я расскажу о своем опыте и поделюсь полезными советами.
Дни. Минуты. Время
В первом пункте я написала, что в среднем люди идут 33 дня. Скажу сразу, что эти люди спринтеры и либо всегда в хорошей физической форме, либо не могут пойти против своего «путеводителя» , который покупается в Сен-Жан-Пье-де-Поре. Этот город является точкой отсчета ваших 800 км, которые предстоит пройти. Город находится на границе Испании и Франции. Если что, сейчас речь идет о «Французском пути». Его название исходит от точки, где вы начинаете.
Итак, в вашем бумажном навигаторе вам выдается километраж, высоты, которые предстоит преодолевать, и по ходу дела - заметки о памятниках, которые вы проходите.
Скажу сразу, я не сильно походный человек, поэтому то, что здесь было написано про 33 дня на меня не подействовало, потому что в среднем нужно было проходить по 30 км в день. Однако, как бы вам это легко не казалось на первый взгляд, на деле- это все труднее. Во-первых, жара, во-вторых, бывают очень не слабые перепады высот, ну а в-третьих, мозоли и боли от тяжелых рюкзаков никто не отменял. Поэтому, если вы выделите на эту путешествие полтора месяца - вы пройдете все с удовольствием и без мучений.
Время года лучше выбирать по настроению:
- зимой могут быть проблемы с переходом в Пиренеях,
- весной- может быть еще прохладно, если вы захотите спать в палатках. (да-да, прохладно! В июле в горах было +9)
- летом в центральной части неумолимо печет солнце.
- осенью, к концу, тоже могут быть проблемы с переходом в горах.
По моему мнению, лучшее время- конец весны, начало осени.
Деньги. Деньги. Деньги
Прежде, чем пойти в паломничество- поход, я прочла огромное количество рецензий на это все дело, и, честно сказать, оказалось все совсем наоборот. Говорили, что можно практически не брать денег, а жить в домах за то, что ты будешь помогать кому-то по хозяйству (поесть приготовить, газон постричь) или, например, было мнение, что можно экономить, останавливаясь в самых дешевых ночлежках (вообще, конечно, их называют альберге, но как по мне, ночлежки -это более подходящее слово для таких мест).
Я человек общительный и готовый помогать всем и каждому, даже не за что, но знаете, в 2017 году, оказывается, никому не нужны левые люди, которые будут готовить у вас дома. Неожиданно, правда? А еще выяснилось, что миром правят деньги и путь паломников не исключение.
В общем, переходим к цифрам:
Жилье: минимум 10 евро за ночь. 10*40=400 евро
Если что, жилье не как в отелях. А в комнате с вами могут жить около 50 человек, в лучшем случае, если 8-10. Очень часто нет постельного белья, нет одеял иногда, да и не всегда все приятно пахнет.
Еда: минимум 30 евро в день (завтрак, обед, ужин)
Если покупать самим и готовить - получается дешевле. Около 10-15 на человека.
30*40=1200 евро.
15*40 = 600 евро.
Кормят в кафе вкусно, в принципе. По пути встречаются кафешки довольно часто. С голоду умереть не дадут.
Транспорт: если вы устали ходить и хотите часть проехать - автобусов там много и система автобусов ALSA у них развита замечательно. Билеты дешевые, можно проехать около 30 км за 3 евро.
Но попутки тоже никто не отменял.
Перелет: у нас получился перелет туда-обратно из Москвы до Мадрида, через Германию - 14 тысяч рублей, билеты были куплены меньше чем за месяц.
Что с собой брать
Берите теплые вещи тоже! Даже если вы идете летом. В горах действительно холодно. В любой момент может пойти ливень с градом, а то и снег. Берите трекинговую обувь и еще какие-нибудь удобные кроссовки, иначе нога не будет отдыхать.
Желательно взять спальник, ибо очень часто нет постельного белья. Что крайне неприятно. Аптек там много, поэтому можете не переживать из-за маленькой аптечки. НО! Как известно, антибиотики вам не продадут. Поэтому, желательно, иметь то, что вам пригодится. Пластыри! Спирт и йод!
Просветление
Наверное, на эту тему я говорить много не буду, ибо для каждого этот путь значит что-то свое. Кто-то идет из-за религиозных убеждений, кто-то просто погулять. Но, увы, многие надеются стать почти святым по прошествию пути. Если и вы ради этого туда идете, то советую вам сэкономить 120 тысяч на что-то более интересное. Так как просветление вы получить сможете только тогда, когда вы к этому будете готовы, а ради этого нужно проделать огромный путь в себе и понять себя, а не протопать 800 км.
Здесь можно отдохнуть душой, пообщаться с разными людьми, узнать об Испании и испанцах, но себя найти можно только в себе. Собственно, как и Бога.
Красоты
О да, этот путь действительно красив. Особенно ночью, когда вашу дорогу освещают звезды. Рядом с вами не идет толпа корейцев, с мультиварками в рюкзаках, солнце не палит вашу голову, шум городов не прикасается к вашим ушам. Ночь вообще прекрасное время, но когда вы идете с палочкой по полям и лесам Испании и думаете о чем-то высоком и светлом, звезды и ночь становится еще более магической. Да и быстрее «идется», если честно.
Много красивых городов, и еще куча других, больших и поменьше, много красивых соборов и домов. Интересная природа, меняется на всем пути.
В общем, если вам хочется узнать Испанию не только по ее Барселоне, то путь пройти стоит. Французский путь.
Есть еще несколько, по северу Испании, через Португалию, но это… совсем другая история. Спасибо!
Голландия – маленькая страна в сердце Западной Европы. Маленькая, да удаленькая, одна из моих любимых. Страна, созданная руками человека. Страна мирных, трудолюбивых людей. Людей высокого роста в прямом и переносном смысле. Страна, наполовину поднятая со дна, которая способна прокормить не только себя но и еще в 10 раз больше людей. Страна перенаселенная и чистая, где мусор на набережных собирает пылесосная машина, где велосипедисты, пешеходы и водители имеют равный простор для передвижения, а велосипедных дорог на карте не меньше, чем автомобильных, где в любом квартале любого города стоят фундаментальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а дизайн и искусство пронизывает не только городскую, но и сельскую среду. В общем, эта страна будоражила моё воображения, и после некоторых поисков в интернете я решил выбрать готовый корабельно-велосипедный тур, чтобы увидеть не только столичные Амстердам и Гаагу и несколько крупных городов, но и сельскую местность, и маленькие городки, и природу этой страны.
Тур начинался в Амстердаме, и в назначенный срок я отправился на набережную, к стоянке корабля. Постоянное место швартовки баржи – Суматранская набережная (Sumatrakade) в районе площади Azartplein. Поиски не заняли много времени, эта набережная недалеко от Центрального вокзала Амстердама, можно дойти пешком или доехать на трамвае.
Туристический корабль «Анна Мария Агнес», предназначенный для нашего путешествия – это небольшая трехпалубная самоходная баржа (баржами называются плоскодонные суда). Верхняя палуба открытая, на ней расположена капитанская рубка, открытое кафе под крышей и стойки с велосипедами, на которых туристы утром отправляются в путь, а вечером, часам к пяти, возвращаются.
На корме верхней палубы собраны все велосипеды нашей группы, у каждого туриста свой велосипед и, соответственно, ключ от его замка. На ночной стоянке велосипеды соединяются тросом, на всякий случай. Все обслуживание делает команда. Утром по правому борту спускается специальный трап, по которому пассажиры скатывают или поднимают свои велосипеды.
Увидев корабль с надписью «Anna Maria Agnes» на борту, я поспешил к нему. С набережной на корабль был перекинут мостик. Перейдя на корабль, увидел впереди, в углу поперечного прохода что-то наподобие киоска. В нем, сидел, приветливо улыбаясь, высокий седой человек лет пятидесяти. Это был гид нашей группы, он представился – Нико. Нико спросил у меня, каким я владею языком. Я сказал, что английским, и он сразу провел меня в зал к столику на 6 персон, за которым предполагалось разместить всех англоговорящих. Всего столов было около десятка, из них только один с англоговорящими, один с итальянцами, остальные немецкоговорящие. Большинство туристов – пенсионного возраста. За моим столиком собрались: супружеская пара из Швейцарии, Вальтер и Иоланта, итальянец американского происхождения Рикардо (Ричард), живущий теперь в Швейцарии, и супруги из Испании, Карлос и Мария. Вальтер и Иоланта свободно говорили по-немецки и по-английски, Рикардо еще по-итальянски, а Иоланта плюс к тому и по-польски (она полька). Увы, моего знания английского недостаточно для понимания быстрой речи. К счастью, Ричард оказался очень любезен, впоследствии он повторял мне наиболее важные вещи, которые объявлял Нико, что мне очень помогло.
Нико все объяснения делал сначало по-немецки, потом по-английски. После ужина мы пересаживались за свободный столик, Нико показывал на карте маршрут и давал пояснения. Всем туристам он выдал отличные карты, точнее, атласы с маршрутами и, накануне очередного выезда, лист с текстовым описанием маршрута. На каждом развороте атласа был обозначен предстоящий путь. Длина и разветвленность велосипедных дорог в Голландии не уступает автомобильным. На перекрестках и в других ключевых точках установлены столбики с номерами. Эти номера в кружках роставлены карте. Не всегда удается сразу найти нужную точку, увидеть номер, это придает туру спортивный характер, особенно, с учетом того, что группа и корабль отправляются точно по расписанию, опаздывающих никто не ждет.
С корабля все велосипедисты отправляются вместе, но каждый движется в своем темпе, и группа рассыпается. В точно указанное время все должны собраться в определенном месте, обычно на центральной площади определенного города, чтобы вместе ехать к месту стоянки корабля. Как правило, место стоянки каждый день новое. После отъезда группы корабль отчаливает и идет к следующей по плану пристани. А велосипедисты доезжают к этой пристани своим ходом.
Надо заметить, что в России и в русскоязычных группах в Европе принято ждать опаздывающего человека хотя бы минут десять, но здесь, в Голландии, среди европейцев, указываемое время сбора группы – это точное время отправления группы в путь, здесь каждый отвечает за себя сам и никого не принято ждать.
Поскольку у каждого свой уровень физической подготовки, то на каждый день предлагается два маршрута на выбор, более длинный и насыщенный или более короткий. Длинный в среднем составляет 45 км, короткий – в пределах 30 км.
Если человек не вернулся на корабль в срок, ему предстоит добираться до нового места стоянки самостоятельно. У меня такое случилось на второй день, в Утрехте. Пришлось связываться по телефону с Нико, он назвал место стоянки, мне пришлось искать железнодорожный вокзал, ехать на поезде, искать корабль. Честно говоря, мне такое путешествие было интересно. Но, вообще-то, с точки зрения немца или голландца, подобная непунктуальность человека – его большой недостаток. Да и Нико волновался. Надо заметить, что хотя я и опоздал на несколько часов, ужин мне подали, по распоряжению Нико, сразу после возвращения.
Кстати, все горничные и повара были из Словакии. Ребята от 20 до 30 лет. Чувствуется, что трудились они не покладая рук, и к концу поездки выглядели неважно. А на корме корабля развевалось 4 флага: словацкий, немецкий, американский и норвежский. Видимо, таков национальный состав команды.
Одно из первых объявлений нашего гида – нельзя пить воду из крана в каюте и полоскать рот тоже нельзя. Воду пришлось покупать в магазинах. Второе – полотенца меняются каждый день. Помылся – кинул на пол. Третье – оплата в ресторане только жетонами, покупаемыми в автомате. Кстати, впоследствии оказалось, что чаевые официанты не берут, но есть деревянная шкатулка, в которую можно положить чаевые для всей команды. Это выяснилось, когда я хотел поблагодарить официантку, которая задержалась из-за моего опоздания.
Каюта на одного человека, в которой я хранил вещи, спал и мылся, имела общую площадь около 7–8 квадратных метров, в ней была кровать, шкаф и совмещенный санузел с душевой. Над кроватью окно, по конструкции примерно как в поезде, закрываемое плотной шторой. Над кроватью полки, с двух сторон, над головой и над ногами, настенные лампы. Через вентиляционные щели постоянно поступает воздух, чтобы запах затхлой воды не попадал в каюту. Моя каюта была на нижней палубе, поэтому вид был неинтересный, каменные или бетонные блоки набережной. По ночам я иногда просыпался из-за стука. Кажется, это срабатывала автоматика, связанная с подачей воздуха.
Первые два выезда наш гид просил меня держаться рядом с ним. Ехали параллельно и разговаривали. Он показывал, что такое польдеры, рассказывал, что и откуда везут баржи. Например, в Германию везут бразильский уголь. «Почему из Бразилии?». «Политика…». Я спросил, кто оплачивает работу насосов, сами фермеры? Нико сказал, что владельцы земли платят половину, а половину – государство… «Это проблема». Я не стал уточнять, почему это проблема, а понял это так: тот, кто за себя не платит полностью, теряет часть своей свободы, и это проблема. Кстати, голландско-британская «Royal Dutch Shell» – крупнейшая в мире нефтяная компания, и, вероятно, крупнейший налогоплательщик в Нидерландах, так что опасения в чрезмерном усилении чиновников распределительной системы, мне кажется, имеют основание. Хотя может быть, он имел в виду, что разорение фермеров разрушит традиционный уклад жизни, и это тоже проблема.
Кстати, о польдерах. Вся провинция Южная Голландия, как и вообще половина территории Нидерландов, лежит ниже уровня моря. Начиная со средних веков, голландцы отвоевывали землю у прибрежных болот в дельте рек, насыпая дамбы, образующие берега новой суши. Две параллельные дамбы образовывали берега канала. А как же появлялась вода в канале? На дамбах над каналами строили ветряные мельницы, благо ветер с моря дует постоянно. Мельницы перекачивали воду из болота или озера, окруженного дамбами, в канал или в озеро за дамбой, а заодно что-нибудь мололи. Если польдер создавался на прибрежном участке морского дна (там берег очень пологий), то в море строилась дамба, и вода с огороженного дамбой участка перекачивалась в море. Осушенное поле, окруженное дренажными канавами, из которых откачивается вода, называется польдером. На польдерах выращивают цветы и овощи, пасут овец и коров. Точнее, они сами пасутся, отличной травы там предостаточно, а мостик через канаву закрыт воротами.
Вдоль каналов камыш и осока. Очень много диких водоплавающих птиц, особенно разных видов уток. Но много и лебедей, и цапель. Голландия – птичье царство.
Если встать на берегу канала, вдоль которого тянется польдер, то видно, что уровень воды в канале выше уровня поля. Под дамбой проложены трубы, по которым вода перекачивается из дренажной канавы в канал.
Сейчас воду из дренажных канав, окружающих польдер, качают не мельницы, а электронасосы, расположенные в домиках наподобие трансформаторных будок. Если бы не эта энергозатратная система, половина территории Голландии снова превратилась бы в болота, озёра и морское мелководье. Побережье защищено дамбами, от открытого моря отгородили даже залив Эйсселмер, на котором стоит Амстердам, так что он теперь не залив, а пресное озеро, частично осушенное. А от мельничного великолепия прошлого остался один национальный парк Киндердейк.
Киндердейк – это польдеры, каналы и мельницы, выглядящие почти как в середине 18 века, когда эти мельницы были построены. Мельницы не всегда справлялись со своей задачей, и польдеры не раз затопляло водой из ближних рек, Лека и Норда. Благодаря заботливо сохраняемому внешнему облику Киндердейк получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В хорошую погоду это чудесное место и, несмотря на не очень удобную дорогу, сюда приезжает масса туристов.
Борис Бурмистров, август 2014
Немного о трекинге в Испании или чем заняться в горах провинции Кастельон. Внимательно изучив путеводитель "50 треков по Испании", купленный в местном декатлоне пару годами ранее, я сделал вывод, что самые перспективные горные районы можно найти где-то в районе Андорры и северных провинций в целом, а на востоке страны один песок и скандинавская ходьба. Но до Андорры далеко, а если часто бывать на пляже, то можно стать воблой, и я решил поискать по округе что-нибудь представляющее интерес для коротких прогулок вверх.
Наиболее доступные горы находятся рядом с Беникасимом (Benicassim) на территории нацпарка "Пустыня и Пальма - уже лес" (Natural Area Les Palmas Desert), где до отметки в 400м ведет автомобильный серпантин CV-147, на котором велосипедистов-шоссейников больше, чем машин. На территории парка есть античные развалины замка и капеллы, действующий монастырь (очевидно женский, иначе зачем на такую высоту класть столько асфальта), плантации оливок, рестораны с видами, ну и собственно горы. В основной массе горы схожи с Хибинами, т.е. невысокие (до 800м) и плоские настолько, что наверх ведут грунтовки к сотовым станциям. Но среди них нашелся интересный хребет с двумя выраженными вершинами, не похожий ни на что вокруг. Если ехать по маршруту Е-15 "Автострада Медитерранео" на север в Барселону, то эти скалы отчетливо выделяться среди остальных сопок. На картах это вершины под общим названием Иглы Санты Аглоеда (Agujas de Santa Agueda), но мы их называли просто "перьями".
Чтобы туда попасть, пришлось подняться в 6 утра. В основном из-за того, что хотелось сходить по свежести, а не сразу в сауну. С побережья на хребет есть как минимум три разных тропы, но я поднялся на машине по CV-147 насколько было возможно, т.е. по факту к подножью.
Подъем "от обочины" начинается с 330м, ближайшая к дороге вершина хребта - всего 538м, до нее топать километр, правда сначала 500м тропа с плавным набором петляет среди цепких и кусачих кустов-колючек, а потом начинается лазанье по лестнице с высокими ступеньками. По сути сложностей никаких, кроме выхода на самый верх: там провешено 10м веревки, за которой щель-коридор полметровой ширины выводит буквально сквозь вершину на восточный склон. Все просто.
1. Вот примерно так выглядит хребет с востока. При желании можно устроить себе интересный трип часов на 6 из Беникассима в Оропесу. 
2. Тропу наверх найти не сложно. Я пользовался приложением OruxMaps со слоем topo4u, в нем четко прорисованы тропы как минимум этого района (тропы отмечены не номерами, а категориями сложности). Тур на фото один такой, в основном тропа промаркирована мелкими пирамидками из двух-трех камней и кучей меток различного цвета и форм (в википедии вообще написано, что делать метки или знаки краской или другими несмываемыми материалами тут запрещается). Мне попались как минимум четыре разных метки на тропе, идущей уже по хребту, что не мешает эту тропу успешно терять, обходя всякие засады. 
3. Ранее утро над долиной Миравет (Miravet). Солнце греет только восточный склон и в тени очень комфортно.
4. Природный Десьерто-де-лас-Пальмас, хребет Aguja del Salando, а следующая за ним высота - с развалинами замком Montornes, ради которого в основном и едут в этот парк де натурал. Агломерация у горизонта - райцентр Кастельон-де-ла-Плана (город, муниципалитет, административный центр провинции). 
5. На вершине виды куда ни плюнь - сплошная песня. Времени полвосьмого, на подъем ушло 40мин. Сижу осматриваю окрестности, например город-курорт Беникассим: сплошные пляжи, виллы, гостиницы. Блестящие лужи при ближайшем рассмотрении оказались плантациями мандаринов, мы на них еще совершим набег. 
6. На ближнем плане камень и есть сама вершина: на нее забраться невозможно без снаряжения. Там не сколько лазанье по гладкому камню, сколько возможность капитально улететь метров на 15 и далее транзитом по склону с 12 фото.
7. А так как на вершину на залезть, то все "покорители" рисуются там, куда руки дотянулись. А я то думал эта милая традиция только у нас. 
8. Вся восточная сторона хребта Santa Agueda заросла горной сосной, что добавляет атмосфере аромат "Хвоя". Весь хребет на вики отмечен как микрорезерва, где прорастают разные эндемики и поэтому запрещается "развитие альпинистского мероприятия в зона микрорезерва, если не разрешено специально для научных или сохранения". Скорее всего под альпинизмом подразумевается засверливание новых маршрутов, а не шатание туда-сюда по тропинкам. 
9. С подстилкой из сухих иголок не соскучишься: местами они лежат толстым ковром, который под ногами начинает уезжать вниз по скале. Зато в расщелинах можно найти укромные полочки под палатку (не большие, но палатку вроде marmot eos1 можно воткнуть), где не нужен даже коврик. Правда в свете особо охраняемого статуса вполне вероятно, что за ночевку могут и нахлобучить. 
10. Скала-побратим красноярских столбов. 
11. Помимо сосен на вершинах растет веерная пальма-эндемик. 
12. С горы я притащил две огромные шишки, самая большая была 22см. "Специально для научных или сохранения". 
13. Вершина Agujas de Santa Agueda-западная, вокруг нее я лазал час (фото 4-13), после чего пошел по хребту на соседнюю. Восточный склон горы в основном представляет собой асфальтоподобные плиты с крутизной до 45°. 
14. Под вершинами много гротов и маленьких пещер, но оставаться надолго я бы в них не стал, так как под ногами лежали свежие пласты отколовшегося сланца. 
15. Тропа вдоль хребта ведет естественно не по кромке, а по плитам восточного склона. Так как метки частично стерты, а туры стоят не везде, то местами она не читается и ее приходится либо искать, либо много прыгать и лазить по небольшим стенкам.
16. В какой-то момент я просто пошел-полез вверх по плите чисто посмотреть вокруг. Пока поднимался, три раза облился потом, насчитал шесть проушин, ведущих до самого края и пару раз подскользнулся на хвое (хоть с веником ходи), но все-таки добрался до ребра. 
17. Панорама Agujas de Santa Agueda и долины. 
18. "Язык" плиты, на которую вели проушины. Возможно на язык был пробит маршрут с обрывистого склона, когда это не еще не возбранялось. На заднем плане восточная вершина, на которую мне не хватило времени (да и лень было заходить на этот массив снизу, т.к. "в лоб" хрен залезешь). Ну и надо что-то оставить на будущее. 
19. Соседняя скала и западная вершина, до которой вроде рукой можно достать, а на самом деле полчаса бодрого шага.
20. 
21. Глори-фото!
22. С глори-фото получилось класически: залезть я залез, но обратно только прыгать с перспективой встрять. Пришлось искать маршрут через обрывистый западный склон, где больше микрорельефа за счет выветривания и полочек, через которые можно было выйти на восточные плиты. Корячился прилично. 
23. Основным дискомфортным моментом за день для меня было отсутствие воды. Ближайшая вода есть только в долине либо в виде ресторанов, либо в виде источников, качество которых я не проверял (ближайший около "хутора" с 3й фотографии, на карте родники фигурируют как Font). Я взял всего 0.5, но по ощущениям надо было нести втрое больше, т.к. солнце и влажность начали меня выжимать, как только я вышел из под тени горы. 
24. Долина Миравет. Яркая освещенная скала справа - руины одноименного замка, туда мы тоже сходим днем позже. 
25. Обратно к машине я возвращался тем же путем, без захода на вершину получился час. Всего на гору я потратил 3.5часа с учетом медитаций и фото, прошел 5.1км с набором 500м. 
27. Камень-останец на тропе чуть ниже восточной вершины. 
28. Дорога по долине Миравет на карте отмечена как грунтовка без номера. Горя они не знают! 
29. Те самые мандариновые рощи с края 5й фото. 
