Ладак индия. Ладакх с Хотэем

Королевство Ладакх , или же Малый Тибет - затерянный в индийских Гималаях высокогорный край, зажатый между Китаем и Пакистаном. Именно здесь, в штате Джамму и Кашмир я наиболее чётко прочувствовал, что такое настоящий Тибет, культура, религия и традиции которого удивительным образом законсервированы в Ладакхе уже ни одно столетие. В отличие, кстати, от Тибета центрального, чей облик постепенно теряет свою аутентичность из-за культурной экспансии Китая. Тысячелетние буддийские монастыри, древние ритуалы, тибетские деревушки здесь мирно соседствуют с мусульманской культурой кашмирцев и индуистами из равнинной части страны.

Но даже те, кто вообще не интересуется историей и восточными религиями, приобретут в Ладакхе массу впечатлений. Космические пейзажи, верблюды и яки, высокогорные озёра, снежные вершины гималайских пиков позволяют в буквальном смысле запрыгнуть на небеса. Ведь средняя высота Ладакхского королевства - более 3000 метров над уровнем моря, а некоторые поселения и дороги находятся выше 5000 метров!

Главное - подготовиться морально и физически, чтобы от экстремальных высот и фантастических впечатлений не закружилась голова.

Как добраться

Ладакх расположен на самом севере Индии в штате Джамму и Кашмир. И откуда вы бы ни направились сюда, ваш путь будет пролегать через . Как долететь до индийской столицы, подробно описано . А вот дальше начинается самое интересное, поскольку дорога в Ладакх дарит эмоций едва ли не больше, чем сам Ладакх.

Самолетом

Казалось бы, самый удобный способ добраться до Ладакха – это самолёт в столицу региона - город Лех (или же «Ле»). Прямые рейсы продолжительностью около полутора часов осуществляют многие индийские авиакомпании (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). Средние цены колеблются от 90 до 180 USD (5 000-10 000 RUB) в один конец.

Мониторить билеты традиционно лучше за несколько месяцев, так как впритык цены взлетят до 250-350 USD (15 000–20 000 RUB) в одну сторону. Но не торопитесь закупаться авиабилетами, ведь этот способ кажется оптимальным лишь на первый взгляд.

Я посоветую вам как минимум туда добраться наземным транспортом потому что:

Город Лех находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. Любой альпинист скажет вам, что высоту лучше всего набирать постепенно. Не раз встречал людей, прилетевших в Ладакх на самолёте и первые 2 дня еле передвигавших ноги, а то и просто лежащих пластом в номере из-за настигшей горной болезни. А дорога на автотранспорте (с плавным набором высоты, ночёвками и осмотром достопримечательностей в промежуточных пунктах) займёт у вас минимум 2-3 дня, что позволит организму акклиматизироваться.

Да, обратно в Дели (при наличии средств) советую вам улететь на самолёте, чтобы полюбоваться видами Гималаев с высоты. Но лишать себя удовольствия проехать хотя бы в одну сторону по одной из самых высокогорных и красивых дорог в мире – я считаю кощунством!

Автобусом/автомобилем

Трасса Манали-Лех была одной из главных моих целей, ради которых я вообще поехал в Ладакх. Трасса проходит через 4 высочайших горных перевала в мире (самый опасный – Ротанг – 3978м, самый высокий – ТангЛанг – 5325м).

До тихого туристического посёлка Манали в предгорьях Гималаев легко добраться за ночь на автобусе из . Цена колеблется от 10 до 25 USD (600-1500 INR, индиских рупий), в зависимости от класса и наличия кондиционера.

В Манали, на высоте 2000м в окружении вековых сосен, виднеющихся снежных шапок 8-митысячников и медитативной атмосферы рекомендую провести пару дней для акклиматизации. Заодно, купить билет на туристический минибас до Леха. На нём из субтропиков вы попадаете в «открытый космос» тибетского высокогорья!

Все 500 километров этого пути мой организм разрывали противоположенные чувства: толи восхищаться фантастическими, постоянно меняющимися пейзажами за окном, толи закрывать глаза от страха свалиться в пропасть при очередном лихом манёвре водителя-индуса, толи впасть в забытье от укачивания и приступов горной болезни. Но всё реально для человека со средней физподготовкой. О том, как минимизировать влияние «горняшки» на организм – расскажу позже в разделе «Безопасность».

Коммерческие минибасы выезжают из Манали в 2-3 часа ночи, а приезжают как повезёт (учитывая ремонт дороги, сход лавин и вызванные этим пробки на серпантине). Обычно 15-20 часов пути. Цена колеблется от 20 до 30 USD (1200-2000 INR) в один конец. Если едите большой компанией, то можно арендовать джип целиком вместе с водителем (от 300 USD за машину) и останавливаться для фото где душа пожелает.

Также есть вариант в 1,5 раза дешевле на государственном автобусе (с ночёвкой в посёлке Кейлонг), но лучше постигать «удобства» индийских «локал басов» в менее экстремальных условиях (например, на перегоне Дели-Манали).

ИТОГОВОЕ СРАВНЕНИЕ:

• Самолёт Дели-Лех = 100-170 USD (6000-11000 INR)
• Автобус Дели-Манали + минибас Манали- Лех = 30-55 USD (1800-3500 INR)

Существует ещё один специфический вариант – дорога Ле-Шринагар-Дели . Путь до Шринагара не столь экстремальный вплане качества дороги по сравнению с трассой Манали-Ле и не менее красивый. Но имейте ввиду, что город Шринагар находится в неспокойном приграничном с Пакистаном районе и вооружённые конфликты здесь не редкость. Осенью 2016-го автобусное сообщение с Шринагаром вообще прекратили из-за террористической активности, что вынудило вашего покорного слугу возвращаться из Ладакха тем же маршрутом.

Подсказка:

Ладакх — время сейчас

Разница в часах:

Москва − 2:30

Казань − 2:30

Самара − 1:30

Екатеринбург − 0:30

Новосибирск + 1:30

Владивосток + 4:30

Когда сезон. Когда лучше поехать

Суровый климат Ладакха напрямую влияет на транспортную доступность региона, а соответственно и на период посещения туристами. Зимой здесь настоящий полюс холода и безлюдно. А летом - не только вполне комфортная для горных походов время, но и относительная свобода от толп туристов (учитывая отдалённость и обширность земель Ладакха).

«Мёртвый» сезон (ноябрь-апрель)

В период с ноября по апрель горные перевалы на подъездах к Ладакху заваливает снегом и дорогу попросту закрывают. Поэтому единственный вариант добраться до королевства зимой - это самолёт. Температура в это время года может доходить до -30 °С, а жильё для туристов, как правило, не отапливается. Да и большинство жителей уже в октябре начинает собираться на заработки в тёплые края (в тот же Гоа или ).

Высокий сезон (май-октябрь)

С первыми весенними лучами солнца Ладакх буквально оживает. Цветущие деревья и зелёные пастбища в этой каменно-горной пустыне начинают радовать глаз, а открытые дороги притягивают туристов. В пик сезона (июль-август) днём держится комфортная температура выше +20 °С, но ночью не стесняйтесь попросить у хозяина отеля/гестхауса дополнительное одеяло, так как столбик термометра может опускаться до нуля.

Дождей в этой местности практически не бывает, но с горным солнцем стоит быть осторожным - лицо в Ладакхе обгореть может запросто. Так что запасайтесь солнцезащитным кремом, а ещё также купите себе несколько защитных масок (учитывая каменистую местность, здесь довольно пыльно, особенно во время перемещений).

Условные районы. Описания и особенности

Столица Ладакха город Лех - настоящий перевалочный пункт для тех, кто в дальнейшем двинется исследовать монастыри, горные тропы и озёра Ладакха. Центр города можно разделить на 3 части:

Если говорить о близлежащих к Леху местах, адаптированных для путешественника, то вся инфраструктура в основном концентрируется вокруг:

• крупнейших монастырей: Тикси, Хемис, Ликкир, Ламаюру и др.
• горных озёр: Пангонг Цо, Цо Кар и Цо Морири.

Какие цены на отдых

В Ладакхе всё на 30-50% дороже, чем в равнинной Индии. И это не жадность, ведь расходы на доставку товаров в этот труднодоступный регион встают в копеечку.

Жилье

Бронировать комнату заранее (как и в любой другой части Индии) здесь совершенно необязательно. Разве что, актуально это будет сделать в первую ночь, чтобы уставшим с дороги не поселиться в первый попавшийся дорогой отель (что на свою беду сделал я). Забронировать номер заранее можно на . Конечно, в отличие от остальной Индии, снять номер за 3 USD (200 INR) здесь не получится. Цены на проживание сравнивайте .

Средние цены:

• за нормальный дабл с горячей водой и wi-fi - 9-13 USD (600–800 INR) (на сайтах бронирования - от 15 USD);
• за номер в хорошей гостинице - от 15-20 USD

Торгуются здесь не столь охотно, как в Индии равнинной, но в начале/конце сезона цену можно сбить. Например, мне вот этот прекрасный номер с видом на горы в Chow Guest House (район Чангспа) в конце сентября 2016 обошёлся сначала в 7 USD (450 INR), а при продлении - в 6 USD:

Еда

Индикатором цен в Индии я всегда считал бутылку воды и тарелку риса:

• 1 литр воды: в Ладакхе - 30 INR (20 INR в среднем по стране).
• порция риса: в Ладакхе – 80 INR (50 INR в среднем по стране)

Фрукты все привозные, поэтому стоят дороже.

Средняя цена за дешёвый обед в забегаловке для местных начинается от 1,5 USD (100 INR), за хороший обед в туристическом кафе - 3-5 USD (250-300 INR)

Экскурсии

Цена за стандартный экскурсионный день (выезд в соседние с городом Лех монастыри или озёра) составляет около 15-25 USD (1000-1500 INR). Местные турагентства, как правило, выставляют общий прайс за аренду джипа с водителем, а задача набрать народ уже в ваших интересах.

Основные достопримечательности. Что посмотреть

Природа и буддийская религия – вот 2 главные составляющие Гималаев и 2 основных объекта исследования для туристов.

Если вы не приехали в Ладакх в составе группы с личным русскоговорящим гидом, в покупке организованных экскурсий смысла немного. Цены я привёл выше, учитывайте, что водитель и будет фактически вашим экскурсоводом. А прочитать всё самому, доехав на автобусе или попутке, будет эффективнее, чем его пару невнятных комментариев на английском.

Топ 5

А теперь обо всём по порядку.

Церкви и храмы. Какие стоит посетить

Лояльность индийского правительства к буддийской культуре позволила сохранить тысячелетние тибетские монастыри в Ладакхе в первозданном виде. Большинство из них располагается на расстоянии до 100км от Леха, что позволяет за 1 день детально посмотреть 2-3 храма.

Чтобы стать зрителем утренних служб (которые начинаются в 6-7 утра), остаться на ночь и даже поесть можно не только в близлежащих гест-хаусах, но и в самом монастыре, в том числе бесплатно. Однако для этого надо дать монахам понять, что вы действительно интересуетесь их культурой, а не просто решили сэкономить.

Из 4 монастырей, где я просил ночлег, мне отказали лишь в двух, так как на тот момент в них проходили буддийские фестивали, и все места были заняты монахами-паломниками из других регионов. Бесплатен и вход в большинство монастырей, либо стоит не дороже 1 USD (50 INR).

Наиболее интересными представляются следующие монастыри:

• Ше, Тикси, Стакна, Хемис, Сток (восточнее Леха, в сторону Манали)
• Спитук, Ликир, Алчи, Дискит и Ламаюру (западнее Леха, в сторону Шринагара)

Монастырь Тикси (XV век, 20 км от Леха)

Крупнейший и красивейший монастырь Ладакха, фактически, копия знаменитого дворца Далай-ламы . Это целый город, узкие улочки которого тянутся вверх – к главному зданию монастыря, где проходят службы (по-индийски, «пуджи»). Подняться к вершине, я вам скажу, не просто.

Внутри 2 этажа занимает 15-ти метровая статуя Будды Майтрейи - самая крупная для монастырей Ладакха. А с крыши Тикси открывается великолепный вид на долину реки Инд.

Монастырь Хемис (XI век, перестроен в XVI в., 45 км от Леха)

Место зарождения одной из буддийских школ Кагью. Знаменит тем, что здесь, вроде как, нашли Тибетское Евангелие, согласно которому Иисус до начала проповеди в Палестине странствовал на Тибетской земле, набираясь мудрости у древних лам.

Монастырь Стакна (XVI век, 25 км от Леха)

Небольшой монастырь между Хемисом и Тикси, где мне довелось переночевать, проведя всю ночь за разговорами с молодыми монахами в их келье.

Именно в таких, не самых популярных местах я и рекомендую вам оставаться, чтобы наиболее полно почувствовать «дзен» в тишине и без толп туристов.

Монастырь Ликир (XI век, 58 км от Леха)

Облик Ликира, находящегося в красивом горном ущелье, ещё больше украшает позолоченная статуя Будды под открытым небом.

А на территории монастыря есть небольшая монашеская школа для мальчиков, за забавными играми которых можно наблюдать вечерами.

Монастырь Алчи (X век, 68 км от Леха)

Хоть снаружи Алчи и не вызывает восхищения (небольшие одноэтажные постройки в долине реки), но это самый древний из посещённых мною монастырей. Фрески Алчи – старейшие в Ладакхе. Вы только вдумайтесь, им более 900 лет!

Именно для сохранения этой реликвии фотосъёмка здесь запрещена, но если аккуратно и без вспышки – то можно попробовать.

Музеи. Какие стоит посетить

Музеев как таковых в Ладакхе немного: в Лехе есть музей минералов (Гималаи богаты уникальными ископаемыми). А увлекающиеся военной историей могут сходить в музей Вооружённых сил Индии . Ведь штат Джамму и Кашмир – вечный предмет для споров Индии, Пакистана и Китая. Интересна для осмотра будет и главная мечеть Леха недалеко от центральной улицы Main Bazar. Но, конечно, из светских учреждений, на первом месте - резиденция древних тибетских царей.

Лехский дворец

Построенный в XVI веке, дворец традиционно для подобных сооружений возвышается над всем городом. В этом 9-ти этажном здании (выше до сих пор нет во всём Ладакхе) 2 столетия жили царственные особы. Снаружи дворец не особо красив, но зато с его крыши открывается любопытный вид на кипящую жизнь Леха.

За реставрацию помещений взялись совсем недавно, и внутри особо делать нечего. Но плату за вход уже берут 3 USD (200 INR). Так или иначе, будет любопытно бесплатно подняться к стенам дворца. Ведь помимо основной автодороги, делающий крюк, к нему ведёт множество пешеходных переулков, в которых я не раз терялся, засматриваясь на жизнь местных.

Ступа Шанти и обзорная площадка

С противоположенной стороны от дворца посмотреть на город можно с недавно выстроенной ступы. 500 крутых ступенек даются тяжелее, чем подъём к Королевскому дворцу, но и вид отсюда открывается масштабнее. Рекомендую приходить к ступе на рассвете или на закате. Именно в этот момент каменистые горы, снежные шапки Гималаев и городская долина играет удивительными красками.

Природные достопримечательности

Озеро Пангонг-Цо (150 км на юго-восток от Леха)

Самые фантастические пейзажи в Гималаях вам могут подарить высокогорные озёра. Чистейшая голубая вода, сливающаяся с небом в окружении снежных пиков, пасущиеся стада яков – настоящий первобытный релакс! Pangong Tso на границе с Китаем – самое популярное из таких озёр. Именно из-за близости «Поднебесной» туристы должны оформить пермит стоимостью 7,5 USD (500 INR). Разрешение на посещение приграничной территории, офомляется в любом турагенстве Леха. Дальше можно выбирать: либо отправляться самостоятельно на местном автобусе, трясущимся весь день за 4 USD (270 INR) в один конец. Либо воспользоваться услугами туркомпаний, отправляющих туда минибасы за 30 USD (2000 INR) туда-обратно. Это будет удобнее, так как график автобусов (3 раза в неделю) предполагает 2 ночи на озере, а минибас – это это более рациональный по времени маршрут с одной ночёвкой. Жильё: начиная от небольших спартанских комнат и заканчивая арендой палаток.

Озёра Цо-Кар и Цо-Морири (150 и 200 км от Леха в сторону Манали)

Самое отдалённое озеро Цо-Морири по большому счёту ни чем не отличается от Пангонга. Основное преимущество – это наличие горячих гейзеров по дороге. А вот озеро Цо-Кар находится практически на трассе Манали-Лех, поэтому к нему можно заехать по дороге в Ладакх (если вы арендовали джип целиком).

Магнитный холм (30км на запад от Леха)

Прямо на трассе Лех-Шринагар можно наблюдать уникальное гравитационное явление. Машина, останавливающая у определённой черты, на первый взгляд начинает катиться в гору, а не с горы. На самом деле, это лишь шутка для туристов и никакой магнитной аномалии здесь нет. Из-за горного ландшафта создаётся иллюзия, что дорога идёт в гору, хотя на самом деле там наоборот - небольшой спуск.

Еда. Что попробовать

Кухня Ладакха - это необычная смесь тибетских, индийских и кашмирско-мусульманских блюд с псевдо-европейскими. Традиционно азиаты плохо умеют готовить европейские блюда, поэтому лучше всего питаться преобладающей здесь тибеткой кухней.

Знаменитые тибетские пельмешки-манты «Мо-мо» хоть и стоят по индийским меркам недёшево (от 2 USD за порцию), но обязательны к употреблению. Бывают как с овощами, так и с мясом. К обязательному тестированию также – тибетский хлеб «Цампа» из ячменной муки, чай с молоком и маслом яка и суп из лапши «Тхукпа» .

Праздники

Религиозные фестивали и показательные шоу древних обрядов для туристов в Ладакхе проходят регулярно (как в самом Лехе, так и в близлежащих монастырях). Чтобы узнать, на какой из них вы попадаете по датам своей поездке – зайдите в государственный туристический офис Леха (Jammu & Kashmir Tourist Reception Office) в самом центре на ул Old Leh Road. Главное что можно увидеть в Ладакхе – это тибетская мистерия «Цам» (или же – «Чам») – знаменитые ритуальные танцы монахов в масках.

Примечательно, что большинство религиозных фестивалей, рассчитанных именно на местных жителей, а не туристов (и соответственно, более аутентичных), проводятся в конце осени/начале весны, то есть – «на грани сезона».

А если вам совсем повезёт (как и мне) – ваш приезд может совпасть с общенациональным праздником Naropa , проводящимся раз в 4 года по аналогии со знаменитой индусской Кумбха-Меллой. Это своего рода религиозный "оупен-эйр", где на сцене вместо рок-звёзд читают проповеди местные высокопоставленные ламы!

Настоящая находка для фотографа-путешественника, ведь это событие собирает тибетцев со всех Гималаев. Мне удалось вдоволь наглядеться на чудных бабушек и дедушек в национальных нарядах.

Безопасность. Чего стоит остерегаться

Главное, чего стоит опасаться в Ладакхе – это не людей, диких животных или стихийных бедствий, а реакции собственного организма на экстремальную высоту от 3500 до 5500 м. О том, как выбор транспорта может повлиять на горную болезнь, я писал выше. Кроме того, старайтесь садиться вначале салона автобуса, чтобы к горной болезни не прибавилась тошнота от горного серпантина. Во-вторых, помогайте своему организму медикаментами: начиная от витамина С, большого количества воды и аспирина для профилактики, и заканчивая таблетками «Диакарб» в случае серьёзных приступов головной боли. Мне для вентиляции лёгких в условиях кислородного голодания помогали аюрведические индийские таблетки «Ашвагаданда» и банальный имбирь. Ну и давайте своему организму передышки: например не стоит из Леха (3500 м) в первый же день ехать на озеро Пангонг (4350 м).

Криминала здесь гораздо меньше, чем в любом индийском штате. А единственным опасением, помимо высотных перегрузок, остаётся территориальная близость к неспокойному Кашмиру. Но военных, которых вы будете встречать здесь постоянно, можно только поблагодарить за поддержание спокойствия в Ладакхе.

Чем заняться

Помимо духовных и природных тайн, горы всегда привлекают путешественников активными видами отдыха.

Треккинг в горы

Пешие маршруты любой сложности продолжительностью от 1 дня до полутора недель вам организуют в любом турагентстве Леха. Если в однодневный трек без ночёвки можно отправиться и самостоятельно (из любого монастыря и посёлка в долине реки Инд), то на длительные походы с палатками глубоко в горы лучше нанять сопровождающего, чтобы не заблудиться. Также в Ладакхе работает несколько русскоязычных турфирм и гидов (пешие маршруты, экскурсии, фототуры), которые легко найти в интернете. Природа Ладакха хоть и необычна, но достаточно однотипна, поэтому я рекомендую ограничиться треком с 1-2 ночёвками.

Из популярных направлений выделю:

• треки в долине Хемис
• походы из Леха и Ламаюру на хребет Занскар
• треки к отдалённым монастырям (например, Ридзонг)
• восхождение к базовому лагерю вершины Stok Kangri

Рафтинг

Сплавы по горным рекам (Инд – чуть полегче, а Занскар - посложнее) также может устроить любая турфирма Леха. Длительность рафтинга и каякинга варьируется от небольших 1-2-часовых прогулок до 5-дневных экспедиций.

Прогулки на верблюдах

В долине Нубра есть настоящая высокогорная пустыня! Ощутить контраст снежных вершин и белых барханов, сидя на двугорбых красавцах, можно в деревнях Хундар и Диксит.

Сувениры и шоппинг. Что привезти в подарок

В сувенирных лавках Леха можно приобрести традиционные тибетские вещи и буддийские ритуальные предметы. И сделать это можно дешевле всего в Индии, так как именно из Ладакха сувенирная продукция далее распространяется на рынки Дели и Гоа.

Из основного:

Приезжие индусы торгуются больше, чем гордые тибетцы. Дороже всего сувениры стоят у монастырей и в магазинах на центральной улице Леха Мейн Базар. Чтобы сэкономить, рекомендую посетить небольшой сувенирный рынок на Чангспа-роуд.

Как передвигаться по региону

Железных дорог так высоко в горах нет, поэтому перемещения только на автомобильном и гужевом транспорте или пешком. Хоть Ладакх и кажется суровым и безлюдным, на самом деле в плане передвижений не всё так страшно, как видится на первый взгляд.

Такси и общественный транспорт

Моторикш в Ладакхе (в отличие от остальной Индии), почему-то нет, а такси по индийским меркам достаточно дорогое: пару километров по городу – 2-3 USD (150-200 INR). А поездки по близлежащим монастырям на такси выходят совсем неэкономно. Общественный транспорт гораздо дешевле: от 1 USD (от 50 INR за часовую поездку) и ходит до всех основных монастырей в округе.

Но есть в Ладакхе способ передвижения гораздо интереснее и экономнее…

Автостоп

Этот раздел можно смело назвать и «менталитет ладакхцев», ведь, несмотря на дорогой бензин, в этом регионе путешественнику всегда помогут. Ни в одном уголке мира автостоп мне не показался столь лёгким и удобным. Начиная от возможности застопить мотоцикл для коротких поездок по городу, заканчивая 100-километровыми перегонами и задушевные беседы с кашмирскими дальнобойщиками.

Аренда транспорта

Ладакх - это настоящая мото-туристов. По той самой «дороге смерти» Манали-Лех стремятся проехать множество любителей двухколёсного коня. В отличие от аренды авто (которого в высокогорье почти не встретишь, да и без местного водителя я бы вам не рекомендовал), точек проката мотоциклов (полноценных, а не маломощных скутеров) как в Лехе, так и в Манали множество. Но имейте ввиду - покорить на культовом «Энфилде» высокие горные перевалы по силам лишь опытным байкерам.

Горнолыжный отдых

5 вещей, которые обязательно нужно сделать в этом регионе

1. Доехать до Ладакха по земле, пересекая перевалы выше 5000 м.
2. Отаться на ночь в буддийском монастыре
3. Отправиться в пеший трек по Гималаям или переночевать на берегу высокогорного озера
4. Попробовать знаменитые тибетские пельмени Мо-мо
5. Купить тёплый свитер из настоящей ангорской или ячьей шерсти

Ладакх гористая местность расположенная на самом севере Индии.
Регион окружен заснеженными вершинами и является высочайшим плато Индии, с перепадом высот от 2750 до 7672 метров над уровнем моря.
Само слово «Ладакх» переводится как страна перевалов («ла» означает перевал , «дакх» - страна .) Часто Ладакх называют малый Тибет. И действительно это место больше похоже на Тибет, чем на Индию в привычном понимании.
Основные достоверные сведения о регионе датируются 700 г н.э., хотя уже в 400 г н.э известный путешественник китаец Фа Хейн побывал здесь. Он писал: «Только лучшие друзья или злейшие враги навестят вас в Ладакхе»…

Формально Ладакх является частью Индии и входит в состав штата Джамму и Кашмир, но привычной Индией здесь и не пахнет.
Ладакх иногда называют малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок.
Ладакх потерял свою независимость в 1834 году,когда «догри», входившие в войска пенджабского сикхского государства под управлением Ранджита Сингха, заняли и аннексировали Ладакх. Восстание в Ладакхе в 1842 году было подавлено, и Ладакх был включён в государство догри, Джамму и Кашмир. А веком позже в 1947 г. когда во время раздела Британской Индии правитель Джамму и Кашмира махараджа Хари Сингх колебался, следует ли ему присоединиться к Индии или Пакистану, но в конце концов подписал договор о присоединении к Индии. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, в связи с этим в регионе великолепно сохранились местные обычаи и культура. На данный момент, если вы хотите увидеть тибетскую культуру, лучше ехать не в китайский Тибет, а в Ладакх.
Что мы и сделали, приурочив поездку к ежегодному фестивалю который проходит в Ладакхе в начале сентября.

Мы прибыли в Дели в конце августа. В это время на равнинах стоит ужасная жара, еще до рассвета мне было жарко в одной футболке. На следующий день рано утром мы сели на самолет до г. Лех -столицы Ладакха.

Гималаи под крылом самолета.

Вообще все авиарейсы сюда совершаются в утренние часы, это связано с особенностью авиа перелетов в горах.
Мы не бронировали никакого жилья заранее, и по прилету прямо а аэропорту познакомились с Кармой -владельцем небольшого отеля «Кхаюл», где мы и остановились на все время своего визита.
Первый день после прилета мы отдыхали и привыкали к высоте, ведь Лех расположен на высоте 3500 м. над уровнем моря. В этот день мы выбрались из отеля только к вечеру- осмотреть город и перекусить.

Лех безусловно уникальный город. Старый часть города была внесена в список Всемирного фонда памятников — World Monuments Fund . Лист включает 100 объектов. Отмечено, что в последнее время центр города постепенно разрушается из-за увеличения количества осадков, изменений климата и по другим причинам.


Вид на Лех


центр города

Лех — очень древний город. Первые упоминания о городе относятся к 9 веку, но известно, что поселения здесь были задолго до этого. Китайцы путешествовали через Ладакх ещё в 1-3 века н. э.. Лех в течении веков являлся важной точкой на караванном пути вдоль Инда между Тибетом на востоке, Кашмиром на западе, а также Индией и Китаем. Караваны везли соль, зерно, пашм то есть кашемир, чарас (гашиш) из долины Тарима, и многое другое.

Один из буддийских храмов в Лехе


Рынок

И сейчас город выглядит как много веков назад, современных зданий тут совсем нет, не многие здания достигают в высоту 3 этажей.
Над городом возвышается бывший дворец правителей Ладакха, дворец «Лех», построенный царём Сэнге Намгьялом (1612-1642) а ныне заброшеный. Он напоминает уменьшенную копию дворца «Потала» в Лхасе.

Во дворце 9 этажей; верхний занимала царская фамилия, а на нижних этажах были кладовые и конюшни. Дворец был брошен, когда кашмирские войска вошли в Лех в середине 19 века. Царская семья переместилась в летний дворец в Сток на южном берегу Инда. Рядом построен gon-khang (Храм Божеств-Защитников) построенный царём Таши Намгьялом в16 веке. Намгьял называют «Цемо Гомпа» -Красная Гомпа, когда то он был главным буддийским храмом Леха.

«Ворота» на пути в Цемо Гомпу

Алтарь в храме. Все очень древнее.

Дворец Леха напоминает Поталу в Тибете.

Большинство жителей Ладакха - буддисты, остальных мусульмане-шииты, об их присутствии напоминает мечеть со смешанной исламско-тибетской архитектурой, построенная севернее базара чуть ниже дворца.
Отдельного упоминания заслуживает Шанти Ступа или Пагода Мира (Shanti Stupa, Peace Pagoda) расположенная на холме над районом Чангспа. Ступа построена на деньги японских буддистов и освящена Далаи-ламой в 1983 г. К ступе ведут 500 ступенек. Я не рекомендую сразу по приезду в город предпринимать этот подъем. Шанти Ступа — лучшее место в городе чтобы встретить закат.

Намгьял Цемо Гомпа с фортом на закте

В Лехе каждодневные перебои с электричеством, тем не дворец подсвечивается на закате в течении нескольких часов,
правда только во время проведения фестиваля в городе.


Горы на закате.

Спустя несколько дней после нашего приезда в городе начался фестиваль национальной культуры или «Ладакх фестиваль».
Фестиваль открывался красочным шествием местных жителей в национальных костюмах по улицам города.
Так же программа фестиваля включала в себя состязания лучников, конное поло, представления мистерии Цам в монастырях. Различные шоу и состязания проходят как в столице Ладакха так и в других местах, но центр событий конечно же в Лехе.


процессия на улицах города

Процессия из местных жителей проходит через весь город.
Каждый регион представлен своей группой. Люди одевают национальные костюмы. некоторые весьма необычны,
многие просто уникальны.

Фестиваль-праздник не только для туристов, но и для местных жителей.
Все с большим интересом наблюдают за процессией, улицы города наполняются людьми!

Процессию завершают буддийские ламы.

В завершении парада, все участники прибывают на местный стадион, где проходит официальная часть праздника, к слову сказать самая скучная.
Позже на этом же стадионе проходят соревнования по конному поло.

Время проведения данного фестиваля безусловно лучшее для посещения Ладакха. Во первых, это великолепная возможность увидеть богатую культуру региона, во вторых -погодные условия наиболее комфортны. Дело в том что климат в Ладакхе весьма суровый. Температура здесь колеблется от −40° С зимой до +35° С летом. Говорят, что только здесь можно страдать от солнечного удара и обморожения одновременно. В начале сентября дневная температура спадает, а ночная еще вполне комфортная, но к середине месяца месяца становится уже холодно, иногда выпадает снег.


Тополя-главные если не единственные деревься в Ладакхе.

Меня, как человека увлеченного буддизмом, более всего впечатлила мистерия Цам (буддийский ритуальный танец) входившая в программу фестиваля. Действие проходило в монастыре Спитук расположенном в 6 км от г Лех. Монастырь был основан в 1040 г королем Олде.

Зрители во дворе монастыря

Цам-монгольское произношение тибетского слова «Чам» означающего в переводе «танец» или точнее «танец богов»
Первоначально Цам проводился как религиозное действо внутри монастыря: на монастырском дворе,где видеть его могли только посвященные. Его сложное магическое содержание было доступно только для тех, кто имел специальное духовное посвящение и тщательно охранялось от мирян. Со временем действие было перенесено на площадь перед монастырем и грозная мистерия сделалась средством для сбора пожертвований и театральное зрелище. Тем не менее до сих пор Цам остается самым важным храмовым танцем тибетцев.

«за кулисами»мистерии

Мистерия Цам очень красочное действие. Посмотреть его приходят как туристы,так и местные жители.
Подобные «спектакли» проводятся во время многих религиозных праздников, в не туристический сезон, например зимой.
Тогда основными зрителями являются местные жители и монахи.

Посетив основные мероприятия в программе фестиваля, мы осмотрели практически все главные монастыри Ладакха, среди которых есть поистине уникальные.
Например Алчи гомпа, возраст которой более 900 лет!!!
Эти достопримечательности стоят особого упоминания и о них я расскажу немного позже…

Ладакх - это часть Тибета, которая в результате исторических событий оказалась в составе индийского штата Джамму и Кашмир. Это название дословно переводится как «ла» - перевал и «дакх» - страна.
Этот район, общей площадью 86 904 км 2 , расположен между хребтами Гиламаев на юге и Каракорума на севере. Сразу за Каракорумом начинается восточный Туркестан. Ладках граничит с Тибетом на востоке, на юге - с индийским штатом Химачал-Прадеш (район Лахул и Спити), а на западе - с Балистаном, Джамму и долинами Кашмира. С 1979 года Ладакх административно разделен на два района - Лех и Каргил.

Погода в Лех, Ладакх.

Поскольку мы каждое лето работаем в Ладакхе, то вопрос погоды - один из самых существенных и для нас и для наших путешественников.
Рекомендуем смотреть прогнозы погоды в Лехе вот на этих сайтах: Погода в Лехе или Погода в Лехе (Метеоновости).

Карта долины Ладакх.

В культуре и природе Ладакха столько всего общего с Тибетом, что его за это зачастую называют «Малым Тибетом». Этот район практически является второй родиной буддизма, так как во время китайской культурной революции в самом Тибете большинство памятников буддийской культуры было уничтожено. Географически Тибет и Ладакх начинают разделяться к северу от непальского городка Пулу. Дальнейшее разделение идет на юг, проходит через массивный лабиринт хребтов к востоку от Рутога и завершается в районе Ла Маюм.

Будучи расположенным на пересечении торговых путей и являясь частью Великого шелкового пути, в прошлом Ладакх часто играл важную стратегическую роль. После того как западные границы с Китаем были закрыты, международная торговля в этом районе пришла в упадок. На сегодняшний день одной из самых доходных статей бюджета Ладакха является туризм. С 1974 года этот район доступен для посещения иностранными туристами, а индийское правительство активно занимается развитием туризма в регионе. Местом концентрации туристов и путешественников по Ладакху является его столица, Лех (Ле).

Ладакх - это самое высокое индийское плато. Перепады его высот - от 2750 м над уровнем моря в Каргиле до 7672м в Сасир-Кангри. К северу от хребта Ладакх до самого подножия Каракорума простирается плодородные долины рек Набра и Шиок. Они носят одно общее название Набра. Сюда можно попасть по дороге из Леха через перевал Кардунг-Ла (5600м). Этот перевал считается самым высокогорным автомобильным перевалом в мире.

Между Большим Гималайским Хребтом и хребтом Занскар расположена область, которая называется Занскар. Она настолько значительная и обширная, что зачастую ее название звучит для определения всего Ладакха в целом. Окруженный со всех сторон высокими горами, Занскар веками был отрезан от цивилизации. Здесь создавалась своя история. Жители этой области существовали вполне самостоятельно благодаря наличию как плодородных долин, так и альпийских пастбищ. Здесь протекает река Занскар, давшая свое имя всей области. Она собирает в себя воды нескольких своих крупных и множества мелких притоков, через узкое и глубокое ущелье покидает свою долину и ниже Леха впадает в великую реку Инд.

Единственный путь сообщения Занскара с Ладакхом - окружная дорога через перевал Пензи Ла (4400м). Большая часть коммуникаций с Занскаром осуществляется по проложенным за много веков караванным тропам, которые ведут в Ладакх, Лахол и в юго-западные предгорья Гималаев.

Климат Ладакха соединил в себе как условия Арктики, так и пустыни. За это его называют «холодной пустыней». Зимой температура здесь опускается до -40 о, а летом поднимается до +35 о.

История Ладакха.

Первые люди на территории Ладакха появились еще во времена неолита. Об этом свидетельствуют многочисленные пещерные рисунки. В работах Геродота, Неарха, Мегасфена, Клавдия Птолемея и Плиния старшего древнейшее население этих земель упоминается в составе индоариев, монов и дардов. Об этих народах говорится также в географических списках «Пураны». В I веке н.э. Ладакх был частью Кушанского царства, а во VIII веке н.э. он попал под власть Тибета, расширявшего свои владения на Запад. Одновременно через Центральную Азию на этих территориях распространялось влияние Китая.

В 7-м веке н.э. Сонгцэн Гампо, тибетский правитель, взял в жены двух принцесс - Вэньчэн (дочь китайского императора Тай-цзуна) и Бхрикути (дочь непальского царя Амшувармана). Обе принцессы были буддистками. Они и принесли с собой в Тибет буддистские тексты и предметы культа. Позднее важную роль в распространении буддизма в Тибете сыграл Падма Самбхава. Сегодня его здесь почитают наравне с Буддой.

Но в 9-м веке король Лангдарма отказался от буддизма, принял древнюю религию Бон и восстановил все привилегии боннского жречества. Таким образом, все усилия двухвекового буддистского учения сошли на нет.

После распада Тибетской Империи, в 842 году, Ладакх был захвачен представителем тибетской правящей династии Ньима-Гоном. Он основал в Западном Тибете королевство Гут и стал основателем династии Ладакха.

После его смерти королевство разделили между собой три его сына на части Ладакх, Занскар-Спити и Пуранг-Гук.

Первые Ладакхские короли управляли своим регионом из столицы Ше, а территория королевства включала в себя верхние районы долины реки Инд. Под патронатом внука Ньяма-Гона, короля-монаха Кхоре, в Западном Ладакхе происходило возрождение буддизма. Второе религиозное имя короля Кхоре было Лха-Лама Ешей-О. В скором времени он передал власть над царством своему младшему сыну Сонгнге, а сам вместе со своими двумя старшими сыновьями стал монахом, вступив в буддистский орден.

Король Кхоре понимал, что необходимо возрождать религию в Тибете, которой грозил полный упадок. Для этого ему нужны были учителя дхармы и хорошие переводчики священных текстов. По его приказу около двадцати способных юношей отправились в Кашмир изучать санскрит, но вернулось только двое, а остальные умерли во время пути. Один из вернувшихся юношей был Ринчен Занпо, который стал выдающимся буддистом. Именно с ним связано появление самого раннего монастыря Ладакха, Алчи, который датируется 11 веком. Ринчен Занпо был великим ученым, художником, религиозным деятелем и даже строителем. Вместе с индийскими пандитами он занимался переводом на тибетский язык множества санскритских текстов. Среди них были также священные писания Канджур и Танджур.

Ринчен Занпо распространял учение Будды, строил храмы, монастыри, святилища и ступы по всей стране. Согласно преданиям в течение всей его жизни им были заложены фундаменты 108 монастырей.

В XIII веке н.э. над Ладакхом повисла угроза исламского завоевания, и его правительству пришлось в вопросах религии ориентироваться на Тибет.

К 15 веку Ладакх снова был разделен между двумя правителями. Первый из них, Грагспа Бум Иде, основал свою столицу в Лехе, а его брат Грагспа Бум своей столицей сделал Тингмосганг. Позднее внук одного из них, Бхаган, объединит Верхний и Нижний Ладакх в одно королевство и станет основателем династии Намгиялов.

Мусульманские набеги на Ладакх регулярно совершались до 1600 года, и это привело к ослаблению его внутренних сил и обращения значительной части его населения в Ислам.

Но представители Династии Намгиялов смогли противостоять нападениям из Центральной Азии и даже расширили территорию своего государства на восток до самого Непала.

Величайшим правителем Ладакха стал Синже Намгиял. Он сумел присоединить к Ладакху Занскар, Спити, а также Нубру, Драс, Рутхог, королевство Гуг, Пуранг, Верхний Киннаур, Верхний Лахаул, Пуриг и нижнюю долину Шиок.

Но так как управлять такой большой территорией было не просто, то со временем империя начала приходить в упадок. Во времена правления Делегса Намгияла на земли Ладакха был осуществлен набег монгольско-тибетских отрядов, которые дошли до Базго, столицы тех времен. Осада продолжалась около трех лет, и правительству Ладакха пришлось обращаться за помощью в Кашмир. В результате у Базго начались ожесточенные бои, и монгольско-тибетские войска были разбиты. За оказанную помощь в Тингмосганге было подписано трехстороннее соглашение, согласно которому были определены границы Ладакха в Тибете. Эти границы существуют и сегодня. Также стороны подписали торговый пакт. Он разрешал правительству Ладакха ежегодно посылать в Лхасу караваны, которые бы включали бы дань из золота, тканей и шафрана для Далай Ламы. Встречные караваны из Лхасы доставляли в Лех чай. Подобные обмены осуществлялись до 19-го столетия. Еще одним важным элементом партнерских отношений между регионами стала шерсть пашминских коз. На нее Ладакхом предоставлялась монополия кашмирским купцам. Производство платком и шалей из этой шерсти стало очень развитой и доходной индустрией.

Намгиялы правили в Ладакхе до 1834 года, пока его не захватили догри, входившие в состав пенджабского сикхского государства. Управлял войсками Ранджит Сингх. Далее последовало десятилетие восстаний и беспорядков, в результате которых, согласно Лехскому соглашению, Ладакх вошел в состав государства Джамму и Кашмир. С 1850-х годов Ладакх оказался под европейским влиянием Великобритании, которая контролировала земли Джамму. В 1885 году в центре Ладакха, в Лехе, была основана местная миссия протестантской Моравской церкви.

Во время распределения Британской Индии в 1947 году Хари Сингх, правитель Джамму и Кашмира, долго раздумывал, к какой стране присоединиться - к Пакистану или к Индии. В результате было подписано соглашение о присоединении штата к Индии. В 1949 году граница между долиной Нубра и Синьцзяном была закрыта Китаем. Таким образом, был перекрыт старинный торговый путь. В 1955 году власти Китая начали строительство дороги, соединяющей Синьцзян и Тибет. Также совместными силами Пакистана и Тибета было построено Каракорумское шоссе. Индия, в свою очередь, построила вдоль границы шоссе, соединяющее Сринагар и Лех. Таким образом, дорога между этими городами была сокращена от восьми дней до двух.

Штат Джимму и Кашмир вместе с входящим в него Ладакхом всегда был предметом различных территориальных конфликтов. Кашмирский конфликт - это результат территориального диспута с Пакистаном, а в 1999 году во время Каргильской войны здесь чуть не разыгралась ядерная война. 1989 год ознаменовался масштабными столкновениями между мусульманами и буддистами.

В 1993 году с целью получения Ладакхом большей независимости был образован ладакхский Автономный горный совет развития.

Население Ладакха.

Ладакх - один из самых малонаселенных районов в центральной Азии. Его население - около 260 тыс. человек и представлено как народами тибетского, так и индоевропейского происхождения. Большая часть из них - это буддисты, остальные - за небольшими исключениями - мусульмане-шииты. Большинство ладакхцев - это тибетцы, моны, дарды, балти. Балти долины Нубру, Суру, Каргила имеют тесные языковые связи с тибетцами и до Нового времени были тибетцами.

Большинство ладакхцев Занскара и округа Лех - тибетские буддисты, а каргильцы в основном - это мусульмане-шииты. В Лехе и Падуме в Занскаре живет некоторое количество кашмирских суннитов, а в деревнях балти насчитывается несколько сотен мусульман-нурбахшия. Христианство здесь исповедуют менее 40 семей ладакхцев. Оно было ими принято в XIX веке.

Также на этой территории проживают в незначительном количестве индуисты и сикхи, а также последователи бон.

На плато Рушпу в недавнее время переселись кочевники-тибетцы, которые с начала 60-х бежали из Тибета, оккупированного китайцами в индийский Ладакх. Из них около 2000 поселилось в Лехе и других городах. В округе Лех расселилось около 3 500 беженцев.

Народы дардского происхождения преобладают в Драсе и Дха-Хану. Брокпа, последователи буддизма, сохранившие старые дардские традиции, проживают в районе Дха-Хану. В Драсе в основном исповедуется ислам и сильно ощущается кашмирское влияние.

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2001 году, 47,4% населения региона - это буддисты, 45,9% - мусульмане, а 6,2% - индуисты. Представители других религий разделили между собой оставшиеся 0,5%. По округам Лех и Каргил население распределено равномерно, причем население Леха - 77% буддистов, а Каргила - 80% мусульман.

Около 84% ладакхцев проживает в деревнях.

Самыми первыми поселенцами в этом высокогорном районе стали кочевники с тибетских нагорьев. Они пришли сюда со своими стадами коз,овец и яков. Их потомков называют чангпа. Они до сих пор живут в районе Чанг-Тханг. На сегодняшний день это основные поставщики молока, масла, сыра и мяса в регионе. Но главный их доход - это торговля тонким подшерстком коз, пашмом. Именно из него в долинах Кашмира делают известные всему миру пашмина - шали.

Следующими в Ладакхе поселились моны, которые стали землевладельцами. Здесь их осталось очень немного, но некоторые музыканты и ремесленники и сегодня называют себя потомками настоящих монов.

А потом на этих землях появились дарды, которые считаются потомками великих арийцев. Представители чистейшей арийской расы сегодня живут в трех деревнях у границы с Пакистаном в долине Ламаюру на слиянии рек Шиок и Инд, к северо-востоку от Каргила - Да, Хану и Дурчики. Этих дардов называют дрок-па. У них своя особая культура и свой язык - дрок-скат, или дару. Его корни восходят к Санскриту. И если сами дрок-па и понимают язык ладакхцев, то ладакхцам язык дару не понятен. Религия дрок-па напоминает своими традициями религию Бон. Арийцы из племени дрок-па уникальны как в расовом, так и в культурном отношении. В отличие от монголоидных ладакхцев они имею чисто арийскую внешность. Их любопытная культурная особенность - полный отказ от продуктов, которые дает корова. То есть они не только не едят ее мясо, но и не употребляют в пищу даже молоко, сыр, творог, простоквашу. Одежда арийцев также отличается от одежды остальных ладакхцев. И мужчины и женщины носят головные уборы, которые украшены красными цветами дикой земляники, физалиса. Этот цветок защищает от злых духов и приносит богатство. Во всех формах искусства дрок-па используют символы свастики и солнца. Их можно увидеть и на украшениях на домах, и на домашней утвари. Также они используют много астрономических и природных символов. Сегодня их представителей насчитывается порядка 2 тысяч.

Другие дарды, сумевшие сохранить свои традиции, называются другпа, что на ладакхском и тибетском языках означает «кочевник». В Драсе живут дарды-мусульмане, около трех столетий назад принявшие ислам, а дарды из Да и Хану сумели сберечь свои традиции, несмотря на то, что приняли буддизм.

Еще одна ветвь дардов - это представители народов шина, этническая группа минаро (или брокпа на ладакхи). Они проживают в долине Дах Хану на юго-запад от Леха (163 км). Считается, что минаро - потомки первой волны индоевропейцев, которые вначале пришли из Чиласа на земли севернее Индии. Религия минаро - это приближенный к Бону анимизм с влиянием буддизма. Также как и пакистанские гилгитцы, минаро разговаривают на архаичной форме языка шина. Это представители европеоидной расы. Особенности их культуры в том, что они не употребляют в пищу птицу и молоко по религиозным причинам, зато очень любят баранину. По количеству баранины на столе брокпа судят о благосостоянии человека.

Основной язык региона - ладакхи, представляющий ветвь тибетского языка. Некоторые ладакхцы знают также хинди, урду, иногда и английский. У ладакхи есть немало диалектов (чанг-па, пуриг-па, занскарский), но все они взаимопонятны.

Культура Ладакха.

На протяжении веков под влиянием Тибета и Индии развивалась в Ладакхе его архитектура. При строительстве домов и монастырей использовались дерево, камень и земля. Но сегодня глиняные ячейки стен ладакхцы предпочитают заполнять камнями и необожженным кирпичом.
В центре каждой деревни обязательно есть свой монастырь, гомпа.
В переводе гомпа звучит как « место для медитации».
Почти в каждой гомпе встречаются буддистские колеса с изображениями драконов. Вокруг монастырей часто можно увидеть разноцветные флажки лунгта. В переводе с тибетского «лунгта» означает «кони ветра». Считается, что они, имея специальные изображения, разносят по ветру неприятности, болезни и несчастья и приносят удачу, счастье, здоровье и долголетие.
Кроме древних монастырей и уникальных народностей, Ладакх известен еще и своими религиозными фестивалями.

В монастыре Хемис ежегодно проводится фестиваль танцев в ритуальных масках, приуроченный ко дню рождения великого гуру Падмасабхавы. Такие танцы отображают борьбу благих и неблагих стихий. Во время танцев монахи играют на бубнах и флейтах. Проводится фестиваль в зависимости от подсчетов служителей монастыря, в июне или в июле. Наиболее грандиозно этот праздник отмечается каждый год обезьяны по восточному календарю.

Подобные буддистские фестивали проводятся практически ежемесячно в разных монастырях Ладакха. Кроме того министерство туризма района каждый сентябрь в Лехе и Набре проводит фестиваль Ладакха. В его программе традиционные танцы в масках, соревнования по стрельбе из лука, а также по поло, пению, музыке и танцам с саблей.

Музыка Ладакха похожа на тибетскую. Ее часто можно услышать на буддистских праздниках. Религиозные песнопения чаще всего исполняются на тибетском языке и санскрите.

В время праздников ладакхцы одевают свои национальные костюмы, лучшие головные уборы, украшенные золотом, серебром, бирюзой. Типичный ладакхский костюм состоит из вельветового гончаса, украшенных жилетов и шляпы.

Календарь буддийских мистерий-фестивалей в монастырях Ладакха.

Зимой в Ладакхе среди местных жителей популярен хоккей. Также ладакхцы с удовольствие играют в крикет, в поло, заимствованное у балти, занимаются стрельбой из лука.

Кухня Ладакха мало чем отличается от центрально-тибетской. Основные ее блюда - суп с лапшой тхукпа и цампа, основная часть рациона тибетцев. Цампа, в основном, представляет собой лепешки из ячменной муки с добавлением тибетского чая и масла яка. Хотя так же здесь называют и саму ячменную муку. Настоящее ладакхское блюдо - skyu- макароны с корнеплодами. Из алкогольных напитков здесь популярна чанга, которую делают из ячменя. Именно ее чаще всего ладакхцы употребляют на праздниках. И, конечно же, ладакхцы сегодня употребляют и привозную пищу.

Неотъемлемая часть культуры ладакхцев - это ткачество. Здесь ткут как женщины, так и мужчины.

Ранее в Ладкхе всеобщим обычаем была полиандрия фратернального (братского) типа. Этот обычай позволял женщине состоять в супружеских отношениях сразу со всеми братьями в семье. Дети, рождавшиеся в таких браках, считались общими и наследовали имущество по старшинству. Несмотря на то, что в 1940 году правительство штата Джамму и Кашмир запретило такую форму существования брака, в некоторых ладакхских семьях полиандрия действует до сих пор.

Интересен также и другой семейный ладакхский обычай khang-bu (в переводе «маленький дом»). Согласно ему, когда в семье старший сын вырастает и становится способным взять на себя ответственность за семью, отец семейства должен, взяв с собой только самое необходимое для жизни, переехать в отдельный дом.

У местных жителей также до сих пор существует традиция одного из сыновей посылать в монахи. Поэтому в монастырях всегда достаточно служителей.

Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.

Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.

Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.

В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.

Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.

Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.

По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.

Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника

Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.

Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.

Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.

На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.

Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.

Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.

Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.

Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа

Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.

На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.

Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации. 

Ладакх – «страна нескольких перевалов», «маленький островок Тибета» и самая высокогорная территория Индии, которая открыта для посещений только 5 месяцев в году. Это суровый и величественный край чортенов – придорожных святынь из камня в форме пагод без окон и дверей, земля тишины и покоя, которую во время религиозных праздников нарушает бой барабанов, сопровождающий ритуальные танцы лам в масках среди бесчисленных монастырей, возвышающихся меж скал и долин. Загадочная страна, ледяная обитель бога Шивы, расположенная в долинах между хребтами Гималаев на высоте от 2750 до 7670 метров над уровнем моря и отрезанная от внешнего мира на протяжении почти 900 лет. Горный пейзаж этих мест необычайно красив, а снежные вершины отливают глубокой синевой. Высокогорным путем через Ладакх ходили многие известные путешественники, в том числе и Трансгималайская экспедиция Рерихов. Здесь же останавливались паломники, следующие по местам буддийских и мусульманских святынь, и построены великолепные храмы, где хранятся священные тексты. Высокая цепь Великих Гималаев охраняет снежным щитом культуру и традиции этих мест. Монастыри взбираются по склонам гор и желтеют золотые шары красных храмов Майтрейи. Попав в Лех, начинается путешествие по страницам прошлого – купцы, следуют на верблюдах по Шелковому пути, войны в ослепительных доспехах мчатся мимо, поднимая красноватую пыль, слышатся песни ладакхских жителей, везущих с полей траву, а красавицы «одетые» в драгоценные и полудрагоценные камни гордо следуют узкими улочками за своими мужьями в храмы Грядущего Будды. Время от времени неиссякаемый поток людей и животных неожиданно прерывается табунами лошадей, погоняемых пастухами. В закоулках базара и окрестностях ламаистских монастырей можно увидеть лам, одетых в красное, проделавших путь в сотни миль из центральных районов Тибета. Здесь же находится резиденция Его Святейшества Далай Ламы, который часто посещает эти места и проводит публичные лекции.

На закате равнина и скалы освещаются ярким заревом, город погружается в густую фиолетовую дымку ночных чернил, а вереница белых ступ сверкает на равнине как ожерелье из драгоценных камней. Для ладакхцев это время молитв и над каждым домом медленно поднимается дымок благовонных воскурений. В этот час покоя и молитв можно ощутить своеобразную красоту этой страны и непреодолимую силу притяжения, которую она оказывает на своих сыновей. Недельная встреча с этим удивительным местом поможет открыть для себя новые духовные горизонты, стать добрее и мудрее, а главное – запустить с помощью древних восточных практик скрытые механизмы, позволяющие приобрести согласие с миром и самим собой.

Достопримечательности:
Ладакх знаменит многочисленными буддийскими монастырями. Все они построены по одному образцу - неизменно стоят на вершинах гор с флажками, развевающимися с крыш. У входа находится веранда, на стенах которой нарисованы колесо жизни, бог четырех миров и божества-хранители устрашающего вида, называемые Дхармапалами. В колесе жизни отображены различные стадии, включая ад, через которые проходит человек прежде, чем достичь нирваны, или спасения. В главном молитвенном зале находятся изображения Будды, или боддхисаттвы, центральные фигуры поклонения. Боддхисаттва - это душа, достигшая спасения благодаря своим добрым деяниям, однако принесшая его в жертву, чтобы вернутся на землю и помогать другим достичь спасения и просветления. Есть еще и авалокатешвары, воплощения сострадания, часто изображаемые с одиннадцатью головами и многочисленными руками и ногами. Манджушри - это воплощения мудрости, а Майтрейя - это Будда, который должен воплотиться. Сам Будда является боддхисаттвой, который возвращается к людям вновь и вновь с течением веков, чтобы облегчить их мучения.
На гораздо более поздней стадии в буддизм проник тантрический элемент из индуизма, а с ним пришли и женские принципы, наряду с мужскими, и группа женщин-богинь в противовес мужским формам в устрашающих образах, показанных в состоянии экстатического единения. Почти в каждом монастыре есть темная палата, где помещены эти божества, куда не разрешается вход женщинам и детям. В монастырях имеются кельи для главных лам и жилье для послушников. Подходя к монастырю, встречаешь на пути стену, выложенную из камней. На ней начертаны молитвы во славу Будды. Их называют стенами-мани. Мани всегда должна быть по правую руку, когда идешь. У начала мани и в её конце стоят вроде бы как шахматные фигуры. Это чортены. Они являются похоронными монументами Будды. Алчи Гомпа – это монастырь представляет собой комплекс из шести храмов, одно из важных культурных мест Ладакха. Гомпа и деревня почти скрыты от глаза и предстают взору внезапно, как оазис. В отличие от других гомп, гомпа Алчи - это скромно выглядящее строение из глины и дерева. Тем не менее, внутри него находится богатейшая сокровищница картин и скульптур, настенных росписей. Говорят, что эта гомпа была построена Ринченом Зампо, великим тибетским учителем, получившим образование в монастырях Бенгалии и Бихара. Он трижды посетил Кашмир и провел в Индии 17 лет. Тем не менее, надписи указывают на то, что эта гомпа была построена членом одной из аристократических тибетских семей в XI веке. Поражают своим искусством и замыслом настенные росписи монастыря, хорошо сохранившиеся в течение веков.

Монастырь Ликир – красиво расположен на холме в долине, окруженной красновато-желтыми горами, на вершине которых почти круглый год белеет снег. Здесь очень уединенное место и достаточно немного туристов. Можно остаться один на один с прекрасной природой и мудростью Ладакха.

Монастрырь Хемис – считается самым крупным, высокогорным и богатым монастырем в Ладакхе. Хемис поражает путешественников своими легендами и преданиями. Здесь хранится самая большая танка в мире; на ней вышиты яркими нитями фигура Падмасамбхавы и фигуры святых. Во время фестиваля ее вывешивают с одной из сторон храма.

Монастрырь Тикси - импозантный двухэтажный храм выкрашен в красный цвет. Внутри восседает Майтрейя Будда в позе лотоса. По некоторым данным, эта гомпа была построена в середине XV века.

Монастрырь Шей – гомпа стоящая посреди руин форта на взгорье. Здесь когда-то сосредотачивалась королевская власть. В главном зале стоит позолоченная статуя Будды высотой в два этажа. Говорят, что её установил король Делдан Намгьял. На обочине дороги на одной из скал высечены изображения пяти Дхьяни Будд, которых можно распознать по их средствам передвижения.

Монастрырь Сумцек - это трехэтажный храм, уникальный по своим характеристикам. Здесь стоят три гигантских боддхисаттвы, поднимающиеся вверх через отверстия до второго этажа. На третий этаж пути нет. Эти три фигуры - Авалокитешвара, Майтрейя и Манджушри. На их одеждах нарисованы сцены из жизни Будды в миниатюре. Стены так густо разрисованы фигурами и мандалами, что пустого мест практически нет.

Дворец Cток - нынешняя резиденция бывшей королевской семьи Ладакха. Дворец был построен в 1825 году королем Тсевангом Тхондупом Намгьялом. После захвата Ладака Дрогами, королевская фамилия переехала в Сток. Название Сток, происходит от слова «ткань» или «украшение», увенчивающего ступу в которой хранятся зерно, размером с яйцо голубя, и бирюза, размером с голову овцы. Дворец имеет пять уровней; личные покои королевы располагаются на втором уровне. В музее дворца можно увидеть коллекции, связанные с королевской фамилией. В покоях королевы можно увидеть королевские украшения, такие как: красиво выполненные инкрустированные бирюзой перак (украшения для головы), королевская корона и ожерелье принцессы-балти, Гьял Хатун. В комнате короля выставлены великолепные танки, самыми значительными из которых является набор из 35, изображающих Джатакас или истории связанные с прошлыми жизнями Будды. Среди других ценностей выделяются серебряные чортены, королевская корона и образ Авалокитешвары 7 века, нефритовые сосуды, фарфор и ритуальные предметы.

Монастырь Cпитук - известный среди местных жителей как – Петуп Галдан Таргиаслинг, был построен на скале, возвышающейся над рекой Инд. Монастырь был основан в 11 веке принцем Оде, братом великого короля. Лотсава Ринчен Зангпо посетил монастырь и предсказал, что здесь будет достойное подражания монастырское сообщество, поэтому монастырь и был назван Петхуб (достойный подражания). Вначале это был монастырь религиозного течения Кадампа, и впоследствии стал монастырем ордена Гелуг-па, после того, как была послана миссия к тибетскому учителю Тсонгхапа, во время правления Грагспа Бум Иде. Монастырь возглавляет реинкарнация Бакулы Римпоче одного из шестнадцати архатов. Самая древняя часть монастыря это Гонкханг, расположенный на вершине холма, где есть образы божеств-покровителей. Главный дукханг расположен ниже, на четвертом ярусе структуры, где также находятся личные покои Ринпоче. Главная статуя в дукханге – это статуя Будды Шакьямуни, также интерес представляет небольшое священное изображение Будды Амитабха, подаренное Грагспа Бум Иде Тсонгхапой. Образы Тсонгхапы и его двух божеств-покровителей из сандалового дерева можно увидеть здесь, вместе с великолепно выполненными образами богини Тара с двадцатью тремя ее выражениями (изречениями).

Монастырь Мато - на красивейшем выступе последних изгибов хребта Занскар, находится гомпа Мато, гордо смотрящий с высоты на долину Ладакха. Известный как Тупстан Шалинг Чокшор, он является единственным монастырем религиозного течения Шакьяпа в Ладакхе. Монастырь был основан ламой Дригунгом Дордже около 600 лет назад. Сейчас здесь живет 60 монахов. Центром комплекса является двор, где проходит праздник знаменитого прорицателя Мато Награнга. Монахи исполняют красивейшие танцы в масках, но центральными фигурами здесь, безусловно, являются прорицатели. За два месяца до праздника выбираются два монаха, которые все это время посвящают очищению и уединению. Потом призываются два божества, известные как Красный и Белый Тзан, которые по поверью вселяются в двух монахов, после чего монахам на год дается дар прорицания. Главный дукханг расположен вокруг двора, а в соседних зданиях находятся Зимкчунг и Гонкханг, а также недавно построенная публичная библиотека Шакья. В Гонкханге можно увидеть подношения ячменя, сделанные жителями деревни, рассыпанные по полу.